In wenigen Tagen beginnt ein neuer Lebensabschnitt und es ist höchste Zeit, endlich diesen Blog abzuschließen. Eigentlich hatte ich noch ganz viele Post-Ideen, habe die Kirche und Glaube Reihe gar nicht mehr beendet, wollte euch noch mal ein Update zur aktuellen Situation in Kamerun geben, aber gedanklich war ich nicht mehr dort und so fiel es mir schwer, mich nun noch damit zu beschäftigen. Bald bin ich seit drei Monaten schon wieder in Deutschland – das ist genauso lange, wie ich in Sambia war, doch in Deutschland verfliegt die Zeit so viel schneller als im Ausland. Vor einer Woche hatte ich mein Rückkehrseminar und habe dort so mit diesem Jahr abgeschlossen, dass ich nun auch hier damit abschließen und mich gedanklich anderen Dingen zuwenden möchte.

Das Jahr kurz zusammenzufassen ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich und auf die Frage „Wie war’s?“ kann ich eigentlich nur mit einem hilflosen Schulterzucken antworten, denn ein ganzes Jahr ist nie „gut“ oder „schlecht“. Um meine Gedanken und Reflektionen irgendwie in Worte fassen zu können, muss ich das Jahr unterteilen, in die acht Monate in Kamerun und die drei Monate in Sambia.

Auf unserem Vorbereitungsseminar wurde uns diese typische Stimmungskurve in einem Auslandsjahr präsentiert:

 

Demnach steigt die Stimmung in den ersten Wochen/ Monaten im fremden Land bis zu einem Höhepunkt, fällt dann aber auf einen totalen Tiefpunkt (an dem einen das Heimweh überkommt) und pendelt sich schließlich auf einem normalen Level oder etwas darunter ein.

Über diese Kurve haben Eli und ich uns ein paar Mal in Kamerun unterhalten, denn für uns traf sie dort definitiv nicht zu. Viel mehr stieg meine Stimmung an und blieb dann auf einem Höhepunkt mit ein paar kleineren Ausreißern. So unwahrscheinlich es auch klingt, einen richtigen Tiefpunkt oder richtig starkes Heimweh hatte ich in Kamerun kein einziges Mal. Natürlich gab es auch mal schlechte Tage, die Dinge liefen auch mal nicht so wie sie eigentlich sollten und auch ich blieb nicht ganz von Heimweh verschont, aber insgesamt war die Zeit so voller Abenteuer, neuer Entdeckungen und unglaublich schönen Momenten, dass ich keine einzige Sekunde die Entscheidung hinterfragt oder gar bereut habe. Viel mehr erinnere ich mich daran, wie ich fast jeden Tag zumindest ein Mal in der Situation war, irgendwo zu stehen und mir zu denken, wie unwahrscheinlich und verrückt das eigentlich ist, dass ich dort gelandet bin und es mir so gut damit geht.

Meine Stimmung in Sambia ähnelte dann doch dieser Stimmungskurve, denn nach den ersten Wochen, die einfach voller Aufregung über die neue Umgebung waren, fiel meine Stimmung ziemlich schlagartig ab und schaffte es dann auch nur noch ein paar Mal wieder etwas zu steigen. In Sambia habe ich mich oft gefragt, weshalb ich das eigentlich mache und wieso ich mich nicht dafür entschieden habe, wie Eli in Deutschland zu bleiben. Es war schwierig für mich, allein in einem fremden Land zu sein, allein auf der Straße immer aufzufallen und nicht einen Menschen um mich zu haben, mit dem ich mich immer austauschen konnte und der mich auch bei noch so blöden Gedanken verstand. Und nach einer so großen Erfahrung wie Kamerun wieder in einem fremden Land zu sein, habe ich wohl unterschätzt, denn es fiel mir sehr schwer in Sambia richtig anzukommen. Auf der einen Seite steckten meine Gedanken noch oft in Kamerun und auch wenn ich es nicht wollte, verglich ich die beiden Länder immer wieder; auf der anderen Seite waren meine Gedanken oft schon wieder in Deutschland, denn auch wenn ich gerade neu in Sambia war, so waren es eigentlich die letzten Monate meines ganzen Auslandsjahres, in denen ich mich auch schon wieder damit beschäftigte, was danach kommen sollte.
Am Schluss fiel es mir aber doch auch schwer von Sambia Abschied zu nehmen und im Nachhinein bin ich froh darüber, diesen Schritt gegangen zu sein, denn weitergebracht hat mich diese Zeit auf jeden Fall.

So viel zu der großen Frage „Wie war’s?“, die sich einfach nicht richtig beantworten lässt. Was nehme ich nun mit aus diesem Jahr?

In den zwölf Monaten habe ich mich ziemlich verändert. Ich habe mich selbst besser kennengelernt und ausprobieren können, bin viel selbstbewusster und selbstsicherer geworden. Ich bin nun offener für Neues, neugieriger auf die Welt, abenteuerlustiger und mutiger geworden. Dass ich allein nach Sambia gegangen bin, nachdem ich in den letzten Wochen in Kamerun quasi die ganze Zeit mit Eli zusammen war, war ein schwieriger Schritt, doch bin ich dadurch auch sehr selbstständig geworden und habe gelernt, mit dem Alleinsein klarzukommen.

Ich habe einen riesigen Schatz an Erfahrungen mitgenommen, verrückte Erlebnisse, Einblicke in eine zuvor noch fremde Kultur. Ich habe viel gelernt über sowohl die kamerunische als auch die sambische Kultur und bin noch immer dabei herauszufinden, wie einige Verhaltensweisen auch in meinen deutschen Alltag hineinpassen können. Ich habe über Vieles nachgedacht in diesem Jahr, womit ich mich zuvor kaum beschäftigt habe; Kolonialismus und postkoloniale Strukturen, Entwicklungszusammenarbeit, Armut und Reichtum, was es bedeutet, eine weiße Europäerin zu sein; und meine Gedanken dazu sind sicherlich noch nicht abgeschlossen, gerne möchte ich mich weiter mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe viele Privilegien zu schätzen gelernt und auch festgestellt, dass es manchmal schwierig sein kann, sich einzugestehen, wie privilegiert man ist und damit auch umzugehen. Nicht nur fließendes Wasser und ständigen Strom, sondern auch kostenlose Bildung, eine Krankenversicherung, Sicherheit im Land und unsere Freiheit habe ich zu schätzen gelernt.

Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr mein Leben sehr geprägt hat und dass mein Herz irgendwie immer zumindest mit Kamerun verbunden bleiben wird.

Bevor ich den Post abschließe möchte ich doch noch ein paar Worte zur aktuellen Situation in Kamerun verlieren, wenn ich es nun schon nicht mehr geschafft habe, noch einen Updatepost dazu zu schreiben. Seitdem wir Kumbo im März verlassen haben, hat sich der Konflikt immer weiter zugespitzt; mittlerweile sind vor allem aus der Region South-West (Kumbo liegt in der Region North-West) viele Menschen nach Nigeria geflohen, aber auch im Nordwesten werden immer mehr Dörfer vom Militär oder Separatistengruppen gestürmt und die Menschen zur Flucht gezwungen. In Kumbo selbst ist nichts Größeres mehr passiert, aus der ganzen anglophonen Region aber höre ich mittlerweile fast täglich von Schießereien und Toten. Am 7. Oktober finden in Kamerun die Präsidentschaftswahlen statt, bei denen ein erneuter Höhepunkt der Eskalationen befürchtet wird. Mich beschäftigt das alles sehr, auch die Tatsache, von Deutschland aus nur zusehen und nichts tun zu können. Wenn ihr euch mehr über die politische Lage informieren wollt, lege ich euch diese Artikel ans Herz – leider wird in den deutschen Medien nur sehr spärlich von dem Konflikt berichtet:

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon (Berichte zur aktuellen Situation; englisch und französisch; Achtung: Der Konflikt um Boko Haram hat nichts mit der anglophonen Krise zutun, sondern ist ein zweiter großer Konflikt im Norden Kameruns)
https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/kamerun-spirale-der-gewalt-anglophonen-regionen (12.06.2018)
https://cloud.amnesty.de/index.php/s/Yq6QMtRnlyFvHPf#pdfviewer (englisch; ausführlicher Bericht von Amnesty International von Juni 2018)
https://www.deutschlandfunk.de/kamerun-auf-dem-weg-zum-buergerkrieg.1773.de.html?dram:article_id=422100  (05.07.2018)
https://www.dw.com/de/kameruns-langzeitpr%C3%A4sident-paul-biya-will-weitere-amtszeit/a-44668573  (13.07.2018)
http://www.fr.de/politik/meinung/gastbeitraege/gastbeitrag-konfliktloesung-ist-wichtiger-als-wahlen-a-1585314 (19.09.2018)

Nun bin ich am Ende dieses Posts angelangt und kann immer nur wieder betonen, wie dankbar ich für dieses Jahr bin, mit all seinen Höhen und Tiefen. Nun beginnt der nächste Lebensabschnitt für mich, wieder in einer neuen, wenn auch nicht ganz so fremden Welt, denn morgen ziehe ich nach Berlin, wo ich studieren werde.

Ich bedanke mich bei all denen, die sich mit einer Spende am Unterstützerkreis beteiligt haben und bei euch allen dafür, dass ihr meine Erlebnisse auf dem Blog verfolgt habt. Es hat mir viel Spaß gemacht, von der Zeit zu berichten und es freut mich zu wissen, dass ich nicht nur für mich selbst geschrieben habe. Wer weiß, wohin es mich in Zukunft noch so verschlagen wird und ob ich wieder darüber bloggen werde.

Ich tue mich schwer damit, diesen Post zu beenden, weil ich damit nicht nur den Blog, sondern auch mein Auslandsjahr gewissermaßen abschließe. Was bleibt ist wohl nur ein riesiges Danke – an euch, alle, die mich unterstützt habe, das Bistum, all meine Freunde in Kamerun und in Sambia für diese einzigartige Zeit.

Danke!        Beeri ven feey!        Natotela!

Nachdem ihr das ganze Jahr über meine Erlebnisse in Kamerun und Sambia mitverfolgen konntet, möchte ich euch nun auch persönlich davon erzählen. Daher lade ich euch herzlich ein:

Zum Bilderabend über Kamerun und Sambia

am Dienstag, 18. September 2018,

in St. Edith Stein, Zur Kalbacher Höhe 56, Frankfurt - Riedberg,

nach dem Gottesdienst um 19 Uhr.

Ich freue mich schon sehr darauf, Fotos und Videos zu zeigen, von beiden Ländern zu erzählen und mit euch ins Gespräch zu kommen!

In der Reihe „Kirche und Glaube“ geht es darum, wie ich diesen prägnanten Teil meiner Auslandserfahrung in den Ländern Kamerun und Sambia erfahren habe. Heute möchte ich euch erzählen, wie es sich mit dem Leben der Geistlichen, also Priester und Ordensleute, verhält und welche Erfahrungen ich vor allem in meinen drei Klostermonaten in Sambia gesammelt habe.

Während wir in Deutschland ständig über Priestermangel klagen und beim Stichwort Orden verstaubte Klöster mit alten, den ganzen Tag betenden Nonnen im Sinn haben, ist die Realität in Kamerun und Sambia eine andere. Dort entscheiden sich noch viele junge Männer für das Priestertum und auch viele junge Frauen treten ins Kloster ein. Das hat meiner Ansicht nach zwei Gründe. Einmal wird das Leben als Geistlicher einfach nicht so alt und verstaubt gesehen wie in Deutschland und das Ordensleben ist auch – zumindest so, wie ich es in Sambia erlebt habe – offener und viel lebendiger, zum anderen bedeutet dieses Leben aber auch meist größeren Wohlstand. Denn auch in einer allgemein eher armen Gesellschaft hat die Kirche Geld und das bedeutet, dass man als Priester, Ordensschwester oder –bruder einen wesentlich höheren Lebensstandard haben kann als der Rest der Bevölkerung. Dazu kommt, dass man ein hohes Ansehen genießt und in den sehr festen hierarchischen Strukturen weit oben steht. So werden Führungspositionen in kirchlichen Einrichtungen für gewöhnlich ausschließlich mit Geistlichen besetzt.

Gerade in Orden, in denen die Priester, Brüder und Schwestern ja eigentlich ein Leben in Armut gelobt haben, sehe ich diesen Wohlstand zum Teil sehr kritisch. Die Armut wird oft nur so verstanden, dass man als Einzelperson keinen oder sehr wenig Besitz hat, da alles der Gemeinschaft gehört, dafür ist die Gemeinschaft als Ganze allerdings zumeist absolut nicht arm. Für gewöhnlich sind es die Ordensleute, die Autos besitzen, stets Strom und fließendes Wasser haben, überhaupt in gut gebauten Häusern leben und Luxusgüter besitzen. Gleichzeitig verstehe ich mittlerweile auch, weshalb dieser Wohlstand für Geistliche, vor allem Priester, doch zum Teil selbstverständlich sein sollte, denn es ist auch eine Realität, dass gerade diese oftmals sehr viele Verpflichtungen, also sehr viel Arbeit haben. Natürlich brauchen sie dann ein Auto, natürlich haben sie dann auch nicht die Zeit, lange Wasser schleppen zu gehen und können nicht so einfach auf Strom verzichten. Allerdings habe ich leider auch den Eindruck, dass der Weg als Geistlicher für viele junge Menschen deshalb so attraktiv ist, weil er ein sicheres und gutes Leben bedeutet.

Aber auch etwas anderes macht das Ordensleben in den beiden afrikanischen Ländern meiner Ansicht nach attraktiver als in Deutschland, denn Orden sind viel präsenter, genießen einen ganz anderen Ruf als in Deutschland. Auch mein eigenes Bild von Klöstern war voll von Vorurteilen und sehr verstaubt, bevor ich nach Kamerun gegangen bin. Ich hatte Bilder von riesigen Klosteranlagen im Kopf, in denen ein paar alte Nonnen oder Mönche den ganzen Tag beten, fern von der Realität. Ich wusste zwar, dass auch in Deutschland Ordensleute zum Teil in Schulen, Krankenhäusern oder ähnlichen sozialen Einrichtungen arbeiten, doch kannte niemanden so wirklich und hatte daher nicht im Sinn, dass auch sie ganz normale Berufe ausführen könnten. Ja, auch für mich waren Ordensleute irgendwie eine andere Spezies, kaum mit „normalen“ Menschen zu vergleichen. Doch schnell habe ich gelernt, auch Ordensschwestern und –brüder sind letztendlich ganz normale Menschen. In Kamerun und Sambia ist das den Menschen bewusst, da das Ordensleben so normal und öffentlich ist. Vor allem in Sambia habe ich erfahren, was das Ordensleben für die jungen Leute attraktiver macht: Sie können auch als Schwester, Bruder oder Priester ganz normale Berufe ausüben. Nicht nur in eigens vom Orden geführten Krankenhäusern, Schulen oder Jugendzentren arbeiten, sondern auch in staatlichen Einrichtungen oder welchen, die von anderen Organisationen geführt werden. Sie führen also ein ganz normales Leben mit dem Unterschied, dass sie statt in einer Familie in der Gemeinschaft leben und außerhalb der Arbeitszeit natürlich noch den Verpflichtungen wie Gebeten, Gottesdiensten etc. nachgehen. Die einzelnen Klöster sind meist übrigens auch viel kleiner als wir das aus Deutschland kennen. So ist es nicht unüblich, dass in einem Kloster nur drei oder vier Leute gemeinsam leben, wodurch eine sehr familiäre Atmosphäre entsteht.

Im Bistum Kabwe in Sambia habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich mehr junge Männer dazu entscheiden, Ordenspriester als Diözesanpriester zu werden, weshalb auch die Ordenspriester oft Pfarreien leiten. In Kamerun gibt es eine andere Besonderheit auf dem Weg zum Priestertum, denn hier gibt es nicht nur das Priesterseminar, sondern bereits das sogenannte Minor Seminary, also kleines Seminar. In dieses können Jungs schon mit ungefähr 10 Jahren eintreten und werden ab da bereits auf den Priesterberuf vorbereitet. In Sambia gab es diese Minor Seminarys ebenfalls, sie wurden allerdings – wie mir gesagt wurde – abgeschafft, da die meisten sich danach gegen das Priestertum entschieden.

In diesem Post soll auch nicht unerwähnt bleiben, welche Arbeit die Kirche leistet. So sind viele Schulen sowohl in Kamerun als auch in Sambia von der Kirche geführt und auch die Sozialarbeit geht fast ausschließlich von den Kirchen aus. In Kumbo sind beispielsweise beide Krankenhäuser kirchlich geführt – eines von den Katholiken, eines von den Baptisten. Außerdem bieten Orte wie das Justice & Peace oder das Family Life Office auch Anlaufpunkte für Menschen anderer Religionsgruppen. In Kamerun ist mir außerdem aufgefallen, dass es (soweit ich das bemerkt habe) nur eine kirchliche Krankenversicherung gibt. Dort, wo der Staat oft seine Verantwortung für die Bürger nicht wahrnimmt, übernimmt diese dann die Kirche.

In der Reihe „Kirche und Glaube“ geht es darum, wie ich diesen prägnanten Teil meiner Auslandserfahrung in den Ländern Kamerun und Sambia erfahren habe. Nachdem ich im letzten Artikel bereits die Struktur der Kirche erklärt habe, möchte ich nun die Kirchengruppen näher beleuchten und euch außerdem ein Bild von den Gottesdiensten geben.

Messdiener, Chöre und Commissions

Wie bereits angedeutet, gibt es außerhalb der kirchlichen Angebote wenige Freizeitaktivitäten, weshalb die meisten Mitglieder der Kirche nicht nur regelmäßig den Gottesdienst besuchen, sondern auch in diversen kirchlichen Gruppen aktiv sind. So gibt es in jeder Pfarrei bzw. Mission und Outstation für gewöhnlich gleich mehrere Chöre, verschiedene Jugendgruppen und sogenannte Lay-Groups, also Laiengruppen, die sich allerdings oft in Women’s und Men’s Groups aufteilen. Sowohl in Kamerun als auch in Sambia sind die Messdiener eine beliebte Jugendgruppe, die sich auch regelmäßig trifft, gemeinsame Aktivitäten hat und somit wirklich als Gruppe zusammenwächst und nicht nur eine lose Ansammlung von Jugendlichen ist, die Messe dienen. Außerdem gibt es in Kumbo noch die sogenannten Cadet’s of Mary bzw. für Kinder Little Lambs of Mary, auch Gruppen, die sich regelmäßig treffen. In Sambia gibt es außerdem die Gruppe „Holy Childhood“, von der ich schon einmal berichtet habe, da ich mit diesen Kindern das kleine Theaterstück einstudiert habe. Die älteren Mädchen, die aus dieser Gruppe hervorgehen (ca. 14-16 Jahre alt) und zumeist auch Gruppenleiterinnen sind, nennen sich „Stellas“ und sehen sich als eine Art Pendant zu den Messdienern, die in Kabwe alle männlich sind. Den Part, den sie in der Messe übernehmen, gibt es bei uns nicht, denn sie tanzen, während dem Gottesdienst.

All diese Gruppen treffen sich regelmäßig, meist direkt an der Kirche (ein Gemeindehaus oder so etwas gibt es weder in den Gemeinden, die ich in Kamerun besucht habe, noch in der Gemeinde, in der ich in Sambia bin) und viele sonntags nach dem Gottesdienst noch einmal extra für Ankündigungen etc. Da hier im Normalfall wirklich alle den Gottesdienst besuchen, kann man sich sicher sein, danach alle beisammen zu haben. Viele Mitglieder identifizieren sich sehr mit ihrer Gruppe und es wird auch erwartet, dass jeder mit Engagement dabei ist. So gehört es auch dazu, jemanden zu besuchen, wenn er krank ist, einen Angehörigen verloren hat oder Ähnliches. Außerdem folgen alle Gruppen derselben Struktur, die die Gruppe zusammenhalten und ordnen soll. So gibt es in allen Gruppen eine Chairperson oder einen President (also einen Vorsitzenden), einen Vice dazu (also stellvertretenden Vorsitzenden), Secretary (Sekretär; es wird tatsächlich meist bei jedem Treffen ein Protokoll verfasst) und Treasurer oder Financal Secretary (Schatzmeister). Die Jugendgruppen haben außerdem noch eine/n Patron und Matron, zwei Erwachsene Begleiter.

Viele Gruppen treffen sich nicht nur ein-, sondern mehrmals die Woche, was aufgrund der nicht vorhandenen Alternativen auch gut möglich ist – allerdings kann man sich eigentlich immer sicher sein, dass die Treffen wesentlich später als geplant starten.

Neben den Lay-Groups, die zumeist einen Heiligen zum Vorbild haben, gibt es außerdem verschiedene Commissions. Diese habe ich in Kamerun präsenter erlebt, das mag aber auch daran liegen, dass ich drei Monate lang im Office der Justice and Peace Commission war. Diese Commissions sind im Prinzip Ausschüsse, so gibt es zum Beispiel neben Justice & Peace auch eine Liturgical Commission (Liturgieausschuss) oder in Kamerun die Family Life Commission. Was die Arbeit dieser Commissions angeht, kann ich nur von meiner Erfahrung aus Kamerun berichten. Dort gibt es für die größeren Commissions (Family Life, Justice and Peace) hauptamtliche Mitarbeiter für das ganze Bistum. Auf ehrenamtlicher Ebene gibt es aus jeder SCC (wenn möglich) jeweils eine oder zwei Personen für jede Commission, die sich dann wiederum innerhalb einer Parish oder Mission Station (je nach Größe der Parish) zusammenfinden. Diese ehrenamtlichen Mitarbeiter erhalten zumeist auch ein Seminar als Training für ihre Aufgaben und sind diejenigen, die die eigentliche Arbeit „direkt am Menschen“ tun, während die Offices mit den hauptamtlichen Mitarbeitern eher für Administratives oder besondere Fälle, bei denen die Ehrenamtlichen nicht weiter wissen, zuständig sind.

Mass can last three hours or more, because you have to dance for your God

Dies ist eines der in unserer Abschiedsrede in Kumbo aufgestellten 10 Kumbo Commandments und beschreibt den Unterschied zwischen kamerunischen und deutschen Gottesdiensten wohl am besten – denn kamerunische Messen dauern lange und es wird viel getanzt.

Dort haben wir in Kumbo den Sonntagsgottesdienst besucht

Der Sonntagsgottesdienst beginnt zumeist recht früh (wobei der Tag allgemein früher beginnt, weshalb es für die Menschen kein Problem ist, so früh aufzustehen), in unserer Kirche in Bamkika’ay zum Beispiel um 6:30 Uhr. Ja, auch mich hat das anfangs etwas geschockt, aber um ehrlich zu sein, finde ich diese Zeit gar nicht so schlecht. So feiert man quasi mit Sonnenaufgang Gottesdienst und hat danach immer noch den ganzen Tag frei. Während es in Deutschland in der Kirche zumeist einen Organisten gibt, werden die Gottesdienste in Kamerun und Sambia immer von einem der vielen Chöre begleitet. Deshalb sind die vorderen Bänke auch immer für den Chor reserviert. Der Chor besteht oft nicht nur aus den Sängern, sondern wird entweder von traditionellen Instrumenten oder einem Keyboard begleitet.

Am Anfang der Messe ist die Kirche meist noch nicht besonders gefüllt, wie das aber bei allen Veranstaltungen so ist, trudeln die Menschen mit der Zeit ein, sodass spätestens bei der Eucharistiefeier sich so viele Menschen in die Bänke quetschen wie nur irgend möglich. Oft wird in den kamerunischen Messen alles gesungen, was nur gesungen werden kann und kein Teil der Messe ausgespart; Kyrie, zwei Lesungen mit Antwortgesang, Credo, Vater Unser, Lamm Gottes – schon allein dadurch wird die Messe wesentlich länger als in Deutschland. Einen der besonderen Höhepunkte bildet jedes Mal die Kollekte bzw. Offertory, da das Geld nicht einfach während eines Liedes in einen herumgehenden Korb geworfen wird, sondern jeder mit seinem Geld nach vorne geht oder auch tanzt. Das alles geht in einer Ordnung, die ich erst mit der Zeit verstanden habe. Zuerst gehen die einzelnen SCCs nach vorne, danach kommen einzelne Projekte entweder der Kirche oder man kann auch selbst etwas anmelden. Das sind dann spezielle Kollekten zum Beispiel für den Kirchbau, eine bestimmte Gruppe, eine Commission oder irgendwelche anderen gemeinnützigen Zwecke. So kann allein die Kollekte auch durchaus mal über eine Stunde dauern. Außerdem ist die Predigt oft länger als in deutschen Messen und nach dem Gottesdienst gibt es meist noch lange Ankündigungen, da die Kirche der beste Ort ist, um die Menschen zu erreichen.

Die Gottesdienste, die ich in Sambia miterlebt habe, liefen etwas anders ab. Zuerst einmal dauern sie nicht so lange, da weniger gesungen wird und auch die Offertory wesentlich schneller von statten geht (der Sonntagsgottesdienst dauerte meist zwischen 60 und 90 Minuten). Außerdem finde ich in Sambia sehr spannend, dass viel mehr gekniet wird als bei uns. So knien die Leute nicht nur zur Wandlung, sondern auch zum Kyrie, Gebet und Segen. In Sambia habe ich außerdem auch die liturgische Bedeutung des Tanzens kennengelernt, als mir erklärt wurde, dass beim Gloria und Sanctus getanzt werden sollte. Seit dem fällt es mir im deutschen Gottesdienst wirklich schwer, dabei still zu stehen, denn auch für mich macht es Sinn, warum man an diesen Stellen tanzen soll.

In Sambia ist mir außerdem aufgefallen, dass es normal ist, in der Parish Church nicht nur eine, sondern mehrere Sonntagsmessen zu haben. In meiner Kirche dort gab es zum Beispiel eine Bemba Messe um 7 Uhr, eine englische um 9 Uhr und eine zweite Bemba Messe um 10:30 Uhr. Außerdem wird gerade überlegt, aus der 7-Uhr-Messe einen Kindergottesdienst zu machen. Dies soll allerdings eine Messe mit Eucharistiefeier sein, die aber von den Kindern und Jugendlichen mitgestaltet wird. So wurde mir zum Beispiel von Kindergottesdiensten erzählt, in denen wechselnd unterschiedliche Jugendliche anstelle des Pfarrers (aber in der Vorbereitung von ihm unterstützt) predigen. Auch eine sehr schöne Idee, finde ich.

Insgesamt ist der Sonntagsgottesdienst für alle Menschen ein zentrales Ereignis in der Woche, es wird sich dafür schick gemacht und alle gehen hin, auch, damit hinterher nicht schlecht über sie geredet wird. Dabei ist allerdings den Menschen auch wichtig, dass sie sich sehen lassen können. So ziehen es die meisten leider vor, den Gottesdienst ausfallen zu lassen als mit einem dreckigen Kleid zu kommen.

Kirche, Glaube, Religion. Das sind die Themen, die mich mit am stärksten während meines Freiwilligendienstes beschäftigt haben. Bewusst habe ich mich mit dem Bistum Limburg für eine kirchliche Entsendeorganisation entschieden, da auch in Deutschland der Glaube für mich schon eine große Rolle spielte und schnell habe ich im Ausland gemerkt, wie sehr mein Leben immer mehr religiös geprägt wurde. Nicht nur, weil sowohl in Kamerun als auch in Sambia Kirche und religiöse Feste mehr zum Alltag gehören, sondern auch, weil ich in kirchlichen Einrichtungen gearbeitet, in Sambia gar im Kloster gelebt habe. Da ihr in meinen bisherigen Berichten sicherlich schon einen kleinen Einblick in das Glaubensleben der Menschen und die Bedeutung der Kirche in Kamerun und Sambia bekommen habt, aber doch alles nur stückchenweise und oft nur oberflächlich kam, möchte ich nun in einer kleinen Artikelreihe etwas detaillierter darüber berichten. Wie ist die Kirche strukturiert? Wie läuft der Gottesdienst ab, wie die kirchliche Arbeit? Wie unterscheidet sich der Glaube von dem in Deutschland? Und zum Schluss auch die Frage: Was hat sich dadurch auch für mich verändert und wie hat sich mein Glaube in dieser Zeit entwickelt?

Bei all diesen Posts vergleiche ich im Prinzip drei Länder miteinander – Kamerun, Sambia und Deutschland, wobei ich Kamerun und Sambia dabei oft zusammenfassen werde, da viele Dinge doch in beiden Ländern sehr ähnlich sind, aber stark von unseren deutschen Strukturen und Gewohnheiten abweichen. Es gibt aber natürlich auch Unterschiede zwischen den beiden afrikanischen Ländern, die ich ebenfalls ansprechen werde.

Im ersten Teil dieser Reihe geht es um die Bedeutung von Kirche und Religion für die Menschen und die Gesellschaft in den beiden Ländern. Außerdem möchte ich euch einen groben Überblick geben, wie die Kirche hier strukturiert ist, was auch die folgenden Artikel verständlicher machen soll.

Jeder ist religiös

Tatsächlich ist dieses Statement vielleicht nicht zu 100% wahr, aber doch sehr nah an der Realität. Während sich in Deutschland mittlerweile der größte Teil der Bevölkerung keiner Religion mehr zugehörig fühlt, gehört hier nahezu jeder einer Glaubensgemeinschaft an. In Sambia ist es vor allem das Christentum, wobei die evangelische Kirche vor allem durch ihre vielen Freikirchen die meisten Menschen anzieht. Es gibt aber auch Muslime, wenige Juden und in abgelegenen Regionen noch Anhänger traditioneller Naturreligionen. In Kamerun sind die drei großen Religionsgemeinschaften katholische Kirche, evangelische Kirche und Islam zu etwa gleichen Teilen in der Gesellschaft vertreten. Außerdem gibt es auch hier wenige Juden und ebenso wie in Sambia Anhänger traditioneller Naturreligionen in abgelegenen Regionen.

Für viele Menschen ist es sehr unverständlich, wenn jemand überhaupt nicht gläubig ist und vor allem in Kamerun habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ihnen auch oft gar nicht so wichtig ist, welcher Religion jemand angehört, solange er an irgendeinen Gott glaubt. Die Akzeptanz der Religionen untereinander ist also sehr hoch, während Atheismus abgelehnt wird.

Egal welcher Religionsgemeinschaft jemand angehört, diese strukturiert auch das alltägliche Leben der Menschen, da man automatisch auch einer Gruppe zugehörig ist, in der erwartet wird, dass man sich einbringt und beteiligt. Das religiöse Leben bestimmt den Alltag sehr stark, seien es regelmäßige Gebete (zum Beispiel vor den Mahlzeiten), Gottesdienste oder Treffen von Gruppen, die zur Kirche gehören. Dass die Kirche dort so einen hohen Stellenwert hat oder überhaupt erst haben kann, liegt in meinen Augen auch daran, dass es für die Menschen wenige Alternativen gibt. Während ich in Deutschland zum Sport in den Sportverein, zum Musizieren in die Musikschule, zum Gleichgesinnte treffen zu einem Stammtisch gehen kann, läuft all sowas dort über die Kirche, weil es einfach keine (erschwinglichen) Angebote außerhalb gibt.

Vom Bistum zur kleinen Gemeinde

Gerade dadurch, dass die Kirche hier einen so hohen Stellenwert hat und viele Leute in die Kirche gehen, braucht es eine andere Struktur als wie sie kennen. Ich habe diese Struktur einmal schematisch festgehalten, allerdings mit englischen Begriffen, die sich nicht alle perfekt übersetzen lassen.

Da die Strukturen über der Diözese dieselben und für das alltägliche Glaubensleben nicht bedeutsam sind, beginne ich bei der Diözese. Innerhalb einer Diözese gibt es mehrere Deanerys – ein Wörterbuch hat mir als wörtliche Übersetzung dafür „Kirchenkreis“ ausgespuckt. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht sicher, ob wir so etwas nicht auch in Deutschland haben, ich habe es allerdings bislang zumindest noch nicht so präsent wahrgenommen. Eine Deanery umfasst mehrere Parishes, also Pfarreien, innerhalb einer Region. Das Bistum Kumbo hat beispielsweise acht Deanerys, das Bistum Kabwe hat lediglich drei. Eine Pfarrei erschien mir auf den ersten Blick ähnlich wie in Deutschland, gerade wo wir nun diesen Wandel zu den „Pfarreien neuen Typs“ haben. Tatsächlich ist die Struktur vergleichbar, jedoch nicht gleich. Jede Pfarrei hat eine Pfarrkirche (Parish Church), bei der auch der Priester, der verantwortlich für die Pfarrei ist (Parish Priest), lebt. Diese Pfarrkirche ist die größte Kirche der Pfarrei und diejenige, in der die meisten und großen Gottesdienste stattfinden. 

Eine Pfarrei hat neben der Pfarrkirche außerdem in Kamerun mehrere Mission Stations, in Sambia Outstations. Tatsächlich bin ich nicht ganz sicher, ob ich Mission und Outstations direkt vergleichen kann, vor allem weil ich in Sambia eigentlich nur die Erfahrung aus einer Pfarrei habe. Die Mission Stations sind ein wenig wie die einzelnen Gemeinden bzw. Kirchorte in Deutschland, also auch noch einmal eigene Kirchen um die Pfarrkirche herum, in denen mindestens der Sonntagsgottesdienst gefeiert wird. Diese Missions sind aber ganz klar der Pfarrkirche untergeordnet und weniger gleichwertig wie das in Deutschland (oder zumindest in meiner Pfarrei) der Fall ist. In Sambia oder zumindest der Pfarrei, in der ich war, ist das System ein wenig anders, denn hier gibt es die Outstations, abgelegene Kirchen, die auch durchaus mal eine Stunde von der Pfarrkirche entfernt sein können, für die der Priester der Pfarrei mitverantwortlich ist. Durch die abgelegene Lage der Outstations ist es für die meisten Menschen dort nahezu unmöglich, in irgendeiner Art und Weise auf Pfarrei-Ebene aktiv zu sein.

Als unterste Stufe in dieser Struktur gibt es außerdem die Small Christian Communitys (kurz SCCs); etwas, was wir in Deutschland nicht haben. Die kleinen christlichen Gemeinden sind eine Art Hausgemeinden, die sich regelmäßig (z. B. jeden Sonntagnachmittag) treffen, um gemeinsam zu beten, zu singen oder sich anderweitig in familiärem Kreis mit Religion auseinanderzusetzen. Jedes Gemeindemitglied gehört automatisch einer SCC an und es wird auch erwartet, sich dort einzubringen.

Vor allem auf den Ebenen der Pfarrei, Mission Station und SCC gibt es zahlreiche Kirchengruppen, die die Menschen noch stärker an das Gemeindeleben binden; davon berichte ich im nächsten Artikel.

Seit sechs Wochen bin ich nun schon wieder zurück in Deutschland und langsam ist es an der Zeit, hier vom Zurückkehren zu berichten. Dadurch, dass ich nach den acht Monaten in Kamerun auch schon einmal für zwei Wochen Zuhause war, war ich schon ein bisschen darauf vorbereitet, wie es sein würde, zurückzukommen, allerdings fühlt es sich doch noch einmal anders an, wenn man nicht nur für eine kurze bestimmte Zeit nach Hause kommt, sondern wieder vollständig, und ein Jahr damit beendet ist.

Über meine kurze Zeit in Deutschland im März/ April habe ich in diesem Blog nicht berichtet, doch gerade dieses erste Zurückkommen war eigentlich besonders, da es das erste Mal war, dass ich nach längerer Zeit im Ausland wieder nach Deutschland kam. Bei diesem Besuch fielen mir viele Dinge in Deutschland auf, ich war über einiges überrascht und nun bei meiner zweiten Rückkehr schon so darauf gefasst, dass sie mir kein zweites Mal mehr so sehr aufgefallen sind. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch von dieser kurzen Zeit berichten.

Kumbo

Das erste, was mir auf dem Weg vom Flughafen nach Hause aufgefallen ist, sind die großen Straßen, die hohen Wolkenkratzer in der Frankfurter Skyline und wie geregelt und ordentlich der Verkehr über die Straßen floss. In unsere Straße wieder einzubiegen, vor unserem Haus zu halten, das fühlte sich an wie Zuhause und doch ganz anders. Unser Haus von innen kam mir kahl vor, so sauber, da der Boden nicht von rotem Staub bedeckt war.

Als ich am Abend in mein Zimmer ging und das Licht anschaltete, brauchte die Glühbirne einen Moment, um anzugehen. Mein erster intuitiver Gedanke war „Ahja, kein Strom da“, wobei ich eine Sekunde später, als mein Zimmer erleuchtet war, lachen musste. Schließlich war ich nun in Deutschland, hier fiel nicht einfach so der Strom aus.

In den nächsten Tagen überraschte es mich selbst, wie schnell ich mich doch wieder an alles gewöhnte – Menschen, die größtenteils die gleiche Hautfarbe haben und die gleiche Sprache sprechen wie ich, U-Bahn statt Bike fahren, im Supermarkt mit riesiger Auswahl an allem einkaufen, selbst wieder Auto zu fahren.

Als ich nun also nach drei Monaten aus Sambia wieder zurückkehrte, war ich schon darauf gefasst, dass mir unser Haus sauber vorkommen würde, dass ich mich schnell wieder einleben würde und wie sich alles gleichzeitig so anfühlen sollte, als sei ich nie weggewesen und ich doch die Veränderung in mir selbst spüren würde.

So war die zweite Fahrt vom Flughafen nach Hause nicht mehr so besonders. Nun im Juli zurückgekehrt genoss ich Waffeln mit frisch gepflückten Himbeeren in der Abendsonne, die noch bis 23 Uhr schien. Diese langen Sommerabende hatte ich wahrlich vermisst, wenn es in Sambia immer pünktlich um 18 Uhr dunkel wurde.

Sonnenuntergang im Jugendzentrum in Kabwe

Was mir wohl am meisten auffiel, war, selbst nicht mehr aufzufallen. Gerade in Sambia, wo ich meist allein durch die Straßen gelaufen bin und dabei quasi eine wandelnde Attraktion war, habe ich mich oft danach gesehnt, einfach wieder wie unsichtbar zu sein. Ganz genau und mit viel aufmerksameren Blick nahm ich meine Umgebung nun wahr, wenn ich über die Straße lief, und realisierte immer wieder von neuem: Niemand sieht mich, niemand nimmt mich wahr – und ich genieße es jedes Mal sehr.

Eine weitere Sache, die mir gleich in den ersten Tagen aufgefallen ist, ist das Wasser, das aus der Leitung kommt. Nicht nur die Tatsache, dass wir immer Wasser haben, das war keine Überraschung, das war mir ja bewusst, sondern vielmehr, wie viel Wasser aus der Leitung strömt und wie viel wir damit auch verschwenden. Zumindest bei mir Zuhause fließt das Wasser mit einem Druck und in einer Menge aus der Leitung, die mich zuerst umgehauen hat, auch wenn sie mir zuvor nie aufgefallen ist. Ebenso verhält es sich natürlich bei der Dusche. Dabei würden wir bei einer kleineren Wassermenge sicherlich auch sauber, denn nie hatte ich in Kamerun/ Sambia das Gefühl, das Wasser würde zu langsam aus der Leitung fließen.

In diesem Jahr in Afrika habe ich mich innerlich sehr verändert. Ich habe mir neue Angewohnheiten angeeignet, viel über mich selbst gelernt und sehe die Welt nun mit einem anderen Blick als zuvor. Manche dieser Veränderungen kann ich mir gut auch in Deutschland beibehalten, doch einiges geht hier auch wieder schnell verloren. Mit der Gelassenheit ist das zum Beispiel so eine Sache. Ich war immer schon ein eher gelassener Mensch, doch auch mich hat es früher immer nervös gemacht, wenn mal eine U-Bahn ein paar Minuten auf sich warten lassen hat. So wollte ich nun eigentlich nicht mehr sein, dachte ich doch, ich hätte zur Genüge gelernt, dass diese paar Minuten nun auch nicht die Welt bedeuten. Doch als ich wieder einmal in Frankfurt an der Haltestelle stand und der Anzeiger für die Bahn nun schon seit fünf Minuten auf „2“ stand, während die Bahn einfach nicht kam, konnte ich kaum etwas dagegen machen, dass sich innerlich doch wieder der Stress in mir aufbaute. Die Menschen um einen herum, die schon genervt auf die Uhr blicken, sich bei ihrer Begleitung beklagen oder nervös über den Bahnsteig tigern – doch vor allem eines ist mir aufgefallen, was nervös macht: die Anzeige selbst. Die Tatsache, dass hier alles auf die Minute genau durchgetaktet ist - nicht nur die Bahn, sondern selbst Verabredungen sind meist schon auf einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt und Veranstaltungen beginnen stets pünktlich.

Immer noch überrascht es mich, wenn ich auf die Straße trete, wie unglaublich ruhig es draußen ist – zumindest dort, wo ich wohne. Es sind nicht viele Menschen auf der Straße und die wenigen laufen meist allein statt in sich unterhaltenden, lachenden Grüppchen, es dröhnt keine laute Musik aus Geschäften, keine Autos hupen auf der Straße. Türen sind zumeist geschlossen, denn es ist nicht normal, die Haustür geöffnet zu haben. Gerade vormittags, wenn die meisten bei der Arbeit/ in der Schule sind, kommt mir die Straße nun oft leblos vor.

Ich freue mich über Vieles in Deutschland – über die langen Sommerabende, über Himbeeren aus dem Garten und dunkles Brot aus der Bäckerei. Ich freue mich darüber, nicht mehr aufzufallen, mehr ich selbst als nur so oft „die Weiße“ zu sein. Ich freue mich, wieder ins Theater gehen und Bücher aus dem öffentlichen Bücherschrank nehmen zu können. Ich freue mich, wieder so ohne große Erklärung leichter verstanden zu werden und nicht immer alles zum ersten Mal zu erleben.

Aber ich vermisse auch Vieles. Ich vermisse den Geruch von Staub, Puff Puff und Abgasen in der Luft, das Stimmengewirr und Lachen der Menschen auf der Straße. Ich vermisse die offenen Türen, das gemeinschaftliche Zusammenleben und das Tanzen in der Kirche. Ich vermisse es, auf dem Markt einkaufen zu gehen und auf dem Bike den Hügel hinunterzufahren. Vielleicht vermisse ich es am meisten, jeden Tag ein neues Abenteuer zu erleben.

Es liegt ein sehr aufregendes, erlebnisreiches Jahr hinter mir und nun wieder Zuhause kommt es mir doch manchmal leider vor wie ein langer Traum. In einem letzten Post werde ich demnächst noch einmal auf das ganze Jahr zurückblicken und somit zumindest auf dem Blog damit abschließen.

Bis dahin an dieser Stelle schon mal eine kleine Ankündigung und Einladung: Am Dienstag, den 18. September werde ich nach dem Gottesdienst (19 Uhr) in meiner Kirchengemeinde St. Edith Stein, Frankfurt-Riedberg, über das aufregende Jahr berichten und Fotos zeigen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

So schnell kann es gehen. Auf einmal war schon meine letzte Woche in Sambia und damit auch die letzte Woche meines gesamten Auslandsabenteuers angebrochen. In dieser letzten Woche passierte nicht mehr viel bei mir. Das Kloster hatte Zuwachs von zwei weiteren Brüdern bekommen, von denen einer bereits, als ich noch im Urlaub war, meinen Computerunterricht übernommen hatte, sodass ich in dieser Woche dabei nur noch ein bisschen mitgeholfen habe. Auch sonst hatte ich kaum richtige Aufgaben und steckte mit meinen Gedanken sowieso leider schon halb in Deutschland.

Dienstagmittag war ich gemeinsam mit Bruce und Fr Chanda beim Bischof zum Mittagessen eingeladen. Das Bischofshaus ist ganz witzig gelegen, weil es recht weit außerhalb, nur von Feldern umgeben ist. Außerdem hat es der Bischof selbst mit einem Grinsen als „Farm“ bezeichnet, da das Grundstück sehr groß ist und er Ziegen, die überall frei herumlaufen, und Hühner hat.

Mein letzter richtiger Tag in Kabwe wurde chaotischer als ich es erwartet hatte. Am Morgen wurde ich im Gottesdienst mit ein paar Worten verabschiedet, am Nachmittag wollte ich im Oratorium sein, auch um dort Tschüss sagen zu können. Allerdings wollte ich außerdem für die anderen im Kloster zum Abschied und als Dank einen Kuchen backen, womit ich aber erst nach dem Mittagessen beginnen konnte. Als dann auch noch Bruce und ein paar Leute aus dem Jugendchor (von dem ich mich leider nicht so richtig verabschieden konnte) vorbeikamen, rannte ich nur noch dazwischen hin und her. Letztendlich war der Kuchen aber fertig und ich konnte noch das Ende des Oratoriums miterleben und mich dort von den Jugendlichen verabschieden.

Am Montag stand also nur noch Packen auf dem Programm. Am Vormittag ging ich noch ein letztes Mal in die Stadt und sog dieses ganze afrikanische Lebensgefühl, von dem ich schon bei meiner Reise in der Woche zuvor gemerkt hatte, dass ich es vermissen würde, in mich auf. Am späten Nachmittag verabschiedete ich mich schließlich von den anderen aus dem Kloster und machte mich auf in Richtung Lusaka zum Flughafen. Dorthin brachten mich Fr Chanda und Bruce, die mich drei Monate zuvor genau dort auch abgeholt hatten.

Wir waren recht früh am Flughafen, was im Nachhinein auch sehr gut war, denn als ich am Migrationsschalter nichtsahnend meinen Pass vorzeigte und damit rechnete, nach ein wenig Stempeln gleich weiterzukönnen, erfuhr ich, dass mein Visum wohl nur für 30 Tage gültig war. Die Frau am Schalter wusste allerdings auch nicht so genau, was sie nun mit mir anstellen sollte, schickte mich also erstmal wo anders hin, wo wiederum fleißig herumtelefoniert wurde, während ich auf einer Bank saß und abwartete. Ich hatte mein Visum nicht im Vorhinein schon in Deutschland, sondern erst direkt in Sambia bei der Einreise bekommen und war mir eigentlich sicher, dass dies ein Drei-Monats-Visum sei. Allerdings gilt das Drei-Monats-Visum wohl nur für Touristen, wer aus anderen Gründen (zum Beispiel ein Freiwilligendienst) kommt, muss sein Visum bereits nach 30 Tagen verlängern. Nach einigem Warten, bei dem meine größte Befürchtung ehrlich gesagt war, den Flug zu verpassen, erklärte mir eine Frau, dass ich ihr entweder Geld geben könne oder ich würde nun zum „prohibited resident“, zu Deutsch unerlaubter Bewohner, erklärt und dürfe das Land dann die nächsten sechs Monate nicht betreten. Ich versicherte mich, dass das die einzige Konsequenz für einen „prohibited resident“ wäre und als ich sagte, dass ich nicht vorhatte, innerhalb der nächsten sechs Monate wiederzukommen, bekam ich einen weiteren schönen Stempel in meinen Reisepass und durfte die Erklärung unterschreiben, konnte mich aber auch endlich weiter auf den Weg zum Flugzeug begeben.

Bei so viel unerwartetem Stress blieb kaum noch Zeit, mich sentimental von Sambia zu verabschieden. Ein paar Gedanken zurück an die Zeit und ein komisches Gefühl bei dem Gedanken daran, dass das ganze Jahr nun beendet war, doch schneller als ich gucken konnte, war das Flugzeug schon in der Luft und eine Aufregung und Vorfreude auf Zuhause da.

11. bis 24 Juni 2018

In der nächsten Woche passierte in Kabwe nichts Aufregendes außer dem Beginn der Fußball-WM. Wie wohl die Menschen überall auf der Welt, sind auch die meisten Sambier große Fußball-Fans und fiebern bei der Weltmeisterschaft ordentlich mit, auch wenn sich ihr eigenes Land nicht qualifiziert hat. Ganz besonders große Fußball-Fans sind auch die anderen bei mir im Kloster, sodass sich seit dem Beginn der WM die Gespräch am Esstisch morgens, mittags und abends hauptsächlich nur noch um ein Thema drehten: Fußball. Für die Spiele ab dem Viertelfinale sollte auch Public Viewing im Jugendzentrum organisiert werden, das habe ich allerdings nicht mehr mitbekommen, da ich Sambia schon zuvor verlassen habe.

In meiner vorletzten Woche in Sambia habe ich mir Urlaub genommen, um das Land noch ein wenig auf eigene Faust zu erkunden. Mein erstes Ziel war Solwezi im Nordwesten Sambias, wo Miriam, eine andere Freiwillige, die ich bereits aus Deutschland kannte, lebt. Die Stadt Solwezi ist ehrlich gesagt nicht besonders spannend oder besonders anders als Kabwe (wobei sie einen Hügel hat, während Kabwe wirklich komplett flach ist…), aber es war schön, Miriam dort zu besuchen und zu sehen, was sie dort so macht. Sie hilft im Cheshire Home mit, das ist eine Art Wohnheim mit Grundschule für Kinder/ Jugendliche (die Grundschule geht hier bis zur siebten Klasse und es ist nicht selten, dass die Kinder erst recht spät beginnen, in die Schule zu gehen) mit körperlicher Behinderung. Da Miriam auch im Kloster, allerdings mit Schwestern, zusammenlebt, habe ich selbst meinen Urlaub im Kloster verbracht. Miriam hat mir ein wenig die Stadt, vor allem die Märkte, und ihr Projekt gezeigt und wir hatten zwei schöne Tage miteinander.

Am Dienstag ging es für mich schließlich erst mal wieder zurück nach Kabwe für eine Nacht, da ich am nächsten Tag in die entgegengesetzte Richtung wollte: nach Livingstone, um die Victoriafälle zu sehen. Da sowohl Solwezi als auch Livingstone mit dem Bus eine Tagesreise entfernt sind, bestand mein Urlaub wieder einmal viel aus Busfahrten und ich merke, wie sich dabei mein Zeitverständnis sehr verändert. Während drei Stunden Busfahrt mir zuvor noch lang vorkam, habe ich nun das Gefühl, da bin ich quasi schon am Ziel, und zehn Stunden im Bus zu sitzen, ist überhaupt kein Problem mehr für mich – ich schlafe, schaue aus dem Fenster, höre Musik oder unterhalte mich auch mal mit jemandem und schon ist die Zeit um.

Auf der Rückfahrt von Solwezi hatte ich zum Beispiel eine sehr interessante Begegnung mit einem Geschäftsmann aus Lusaka, mit dem ich lange darüber diskutiert habe, woran es liegt, dass die afrikanischen Länder wirtschaftlich einfach nicht in Schwung kommen. Er meint, es liegt vor allem daran, dass die Menschen oft zu groß denken würden, anstatt klein zu beginnen und dann immer gleich viel in eine Sache investieren, die sie nach zwei, drei Jahren wieder aufgeben müssen. Besser wäre es, so meinte er, wenn sich die Leute auf die kleineren Dinge besinnen würden, erst mal nur ein paar Erdnüsse verkaufen, dann vielleicht Tomaten hinzunehmen, und so weiter… Tatsächlich habe ich nicht nur von ihm, sondern auch schon in anderen Gesprächen gehört, dass die Menschen auf dem Land, die „nur“ ihre angebauten Lebensmittel verkaufen, oft relativ reich (gemessen am Standard des Landes natürlich) sind, ihnen das allerdings nicht bewusst sei bzw. sie nicht wüssten, wie sie mit dem Geld umgehen sollten. Dazu kommt natürlich, dass sie sich außerhalb der Städte nicht um Wohnraum sorgen müssen, denn Land gibt es mehr als genug, und auch Essen ist kein Thema, da der Boden fruchtbar ist und sich die Menschen ihr eigenes Essen anbauen können.

Mittwochmorgen machte ich mich also auf den Weg in entgegengesetzte Richtung, zuerst mit den Bus von Kabwe nach Lusaka (die Hauptstadt Sambias) und danach von dort aus nach Livingstone. Dort habe ich bei Helene, einer Mitfreiwilligen von Miriam, die dort ebenfalls bei Cheshire arbeitet, geschlafen. Bei ihrem Projekt handelt es sich allerdings um eine Grundschule ohne Wohnheim für geistig behinderte Kinder und Jugendliche.

Da Helene vormittags normal gearbeitet hat, bin ich einfach allein ein wenig durch die Stadt gelaufen und muss sagen, dass mir Livingstone sehr sympathisch ist. Als einzige touristische Stadt in Sambia habe ich sie mir voller vorgestellt, allerdings war sie recht ruhig und irgendwie gemütlich – vermutlich, weil die meisten Touristen außerhalb der Stadt in Lodges untergebracht sind.

Freitagnachmittag war ich gemeinsam mit Helene im Museum von Livingstone, was die Geschichte Sambias (einschließlich der Steinzeit, denn auch zum Beispiel in Kabwe wurden Knochen eines Urzeitmenschen gefunden) erzählte. Besonders interessant im Museum fand ich eine subtile Kritik am Kolonialismus, die sich besonders in der Ausstellung „Our village – their town“ wiederfand. Dort war zuerst in einem Raum ein traditionelles Dorf nachgebildet und die wichtigsten Eckpunkte wurden erklärt (Feuerstelle, Haus, ...). Im nächsten Raum wurde dann eine Stadt dargestellt und dort (mit kritischem Unterton) gezeigt, was von den Weißen hergebracht wurde.

Der eigentliche Grund für meinen Besuch in Livingstone waren allerdings natürlich die Victoriafälle, die ich erst am Samstag gemeinsam mit Helene besuchte. Mit dem Minibus machten wir uns am Morgen auf den Weg, da die Fälle etwa 15 Minuten von der Stadt entfernt sind und erlebten dabei schon eine kleine Überraschung, als am Wegesrand auf einmal Elefanten neben uns auftauchten. Je näher wir den Fällen bzw. der Grenze zu Simbabwe kamen, desto mehr Affen sprangen außerdem um uns herum.

Die Victoriafälle sind einer der größten Wasserfälle der Welt und somit ein beeindruckendes Naturschauspiel. Benannt hat sie David Livingstone, der sie als erster Europäer schriftlich festgehalten und der damaligen Königin von England zu Ehren benannt hat. Der Name in der lokalen Sprache ist weitaus passender, denn hier heißen sie Mosi-oa-tunya, was übersetzt „Der Rauch, der donnert“ bedeutet – denn diese Wasserfälle sind wahrlich donnernder Rauch. Schon von weitem ist der Sprühnebel, der von den fallenden Wassermassen ausgeht, zu beobachten und natürlich verursacht so viel rauschendes Wasser auch ordentlich Lärm.

Anscheinend habe ich mit Mitte Juni die perfekte Reisezeit für die Fälle erwischt, denn sie waren nicht so voller Wasser, dass der Nebel alles verdeckt hätte, aber sie waren auch noch lange nicht ausgetrocknet. Helene hat beides bereits erlebt – und wie diese Fälle wirklich einmal im Jahr ausgetrocknet sein sollen, kann ich mir, obwohl sie mir Fotos gezeigt hat, kaum vorstellen. Aber das zeigt, wie heftig eine Regen- und eine Trockenzeit sind. Wir haben uns zuerst die Fälle eher von weitem angesehen und ein paar Fotos gemacht, bis wir dem Weg, der einigermaßen parallel an ihnen entlang führt, gefolgt sind. Dort ist der Sprühnebel der Fälle so gewaltig wie heftige Regenschauer, sodass man bis auf die Unterhose nass wird und ich mein Handy sicherheitshalber nicht mitgenommen habe. Da die Fälle nur zu 2/3 in Sambia liegen und zu 1/3 in Simbabwe, konnte ich sie nie in voller Größe bestaunen, die beste Sicht dafür soll wohl von simbabwischer Seite aus sein.

 

Zurückgekommen und einmal die Klamotten gewechselt (Helenes Erfahrung folgend hatten wir uns Wechselsachen mitgenommen), machten wir uns noch auf den Weg zum Boiling Pot, einem großen Wasserstrudel in einer Bucht. Eigentlich dachten wir, wir könnten dort schön auf den Steinen in der Sonne sitzen und uns ein wenig trocknen lassen, jedoch ging der Sprühnebel der Fälle bis hierhin; zwar nicht mehr so, als dass wir ernsthaft nass geworden wären, aber doch wie ein leichter Regenschauer. Außerdem wollten wir uns einmal ins Niemandsland auf die Sambesi-Brücke begeben. Diese Brücke verbindet Sambia und Simbabwe, gehört allerdings zu keinem der beiden Länder. Von dort hatte man auch noch einmal eine wahnsinnige Sicht auf die Schluchten, um die Fälle herum, durch die der Sambesi fließt.

Am Abend sahen wir uns gemeinsam mit anderen Deutschen noch das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden an, womit sich mein Urlaub dem Ende neigte. Früh am nächsten Morgen ging es für mich wieder in Richtung Kabwe, wo nun meine letzte Woche in Sambia anbrach. Diese Woche Urlaub und einmal aus dem Kloster richtig rauszukommen und allein unterwegs zu sein, tat mir noch einmal wirklich gut, da ich so doch noch die wirklich schönen Seiten von Sambia entdeckt habe. Als ich am Sonntagmittag am großen Busbahnhof in Lusaka stand und wartete, bis mein Bus nach Kabwe fuhr, wurde ich doch, obwohl ich mich die meiste Zeit in Sambia schon sehr auf mein Zuhause in Deutschland gefreut hatte, traurig, wenn ich daran dachte, dass ich das Land bald verlassen würde. Und ich genoss es noch einmal, Puff Puff (bzw. in Sambia wird es Frittas genannt) zu essen, der afrikanischen Musik und dem lauten Stimmengewirr zu lauschen und einfach dieses Lebensgefühl, das für mich bezeichnend geworden ist, wahrzunehmen.

03. bis 10. Juni 2018

Anders als in Deutschland wurde Fronleichnam in Sambia nicht am Donnerstag, sondern erst am darauffolgenden Sonntag gefeiert, allerdings auch nur in sehr kleinem Rahmen. Normalerweise gibt es sonntags drei Messen, die erste Bemba-Messe um 7 Uhr, dann die englische Messe um 9 Uhr und eine zweite Bemba-Messe um 10:30 Uhr. Da die Fronleichnamsprozession zur Bemba-Messe gehören sollte, wurde an diesem Sonntag die englische Messe nach vorne verlegt, sodass sich an die Bemba-Messe ohne Zeitdruck eine kleine Prozession anschließen konnte. Die Betonung liegt hier tatsächlich auf „klein“, denn im Prinzip liefen wir einfach nach dem Gottesdienst einmal um die Kirche herum und damit war das Fronleichnamsfest auch schon beendet. Allgemein habe ich das Gefühl, dass die Sambier nicht oft groß feiern, denn Christi Himmelfahrt bekam nahezu gar keine Beachtung (und wurde auch auf den folgenden Sonntag verschoben) und auch Pfingsten wurde nur einen Tag und ohne irgendeine Besonderheit gefeiert.

Der angekündigte Platz im Auto für die Fahrt in den Norden gestaltete sich dann doch etwas schwieriger als erwartet, da das Auto, dass die beiden Priester (Fr Musenge und ein Priester aus Lusaka) zur Verfügung gestellt bekommen hatten, nur zwei Plätze hatte. Nach ein bisschen hin und her bekamen sie allerdings ein größeres Auto, sodass ich doch mitfahren konnte. Dienstag, um vier Uhr in der Früh ging es los, denn vor uns lagen 900km bis nach Lufubu, einem kleinen Ort in der Luapula Provinz im Norden Sambias. 900km nicht nur, weil das Land groß ist, sondern auch, weil wir einen Bogen um den Kongo herumfahren mussten. Wären wir durch das Land einfach durchgefahren (was für mich aber wegen dem Visum nicht möglich war), wäre der Weg wesentlich kürzer gewesen. Der erste Teil der Strecke gestaltete sich so, wie ich Sambia bereits kannte: eine endlos lange Straße in einer sich kaum verändernden Umgebung. Sambia ist ein ziemlich flaches Land und viele der Straßen verlaufen so gerade, dass man nicht einmal die nächste Kurve erspähen kann. Das kann auch sehr beeindruckend sein!

Den Beginn der Lupala Provinz bildet der Fluss Luapula, über den eine lange Brücke führt, da er sich über das Ufer hinaus schon ausgedehnt hat. Generell finden sich in dieser Provinz bzw. im ganzen Norden Sambias viele Flüsse und große Seen, weshalb die meisten Menschen hier Fischer sind – dies ist für sie nicht nur ein Beruf, sondern damit geht auch ein ganzer Lebensstil einher, wie mir erzählt wurde. Die meisten Fischersfamilien leben komplett für’s und vom Fischen, weshalb die Kinder sehr unregelmäßig oder gar nicht in die Schule gehen. Die einzige wichtige Bildung ist der Fischfang, nicht aber der übliche Schulunterricht. Auch wenn die Menschen anfangs arm erscheinen, verdienen viele eine Menge Geld durch den Fischfang, legen allerdings auf ganz andere Dinge wert als wir das vielleicht tun würden. So ist ein eigenes Haus zum Beispiel vielen Menschen eher unwichtig und es ist nicht unüblich, dass die Menschen nur unter einem Dach am Flussrand schlafen, dafür kaufen sie sich in der Stadt regelmäßig schicke Klamotten und es kann vorkommen, dass ein Mann im schicksten Anzug auf den See hinausfährt.

Um die Mittagszeit erreichten wir Mansa, eine Kleinstadt in der Luapula Provinz, in der auch Salesianer lebten. Dort machten wir Mittagspause, wobei ich vier weitere deutsche Freiwillige traf, die dort für ein Jahr leben und hauptsächlich in einer Schule mitarbeiten, aber auch (wie ich) das Kloster- bzw. Gemeinschaftsleben der Salesianer miterleben. Nach Mansa weiter in Richtung Norden veränderte sich nun tatsächlich die Landschaft ein wenig, es wurde grüner und anstatt Maisfelder erstreckte sich wilder Wald am Wegesrand. Auch der ein oder andere Hügel folgte, noch lange nichts, was die Bezeichnung „Berg“ verdient hätte, aber doch ein wenig Abwechslung in der Landschaft. Ein Teil der Strecke ging außerdem direkt an der Grenze zum Kongo entlang, die ein Fluss bildet und wo die Natur noch sehr unberührt ist und die Wälder und Flüsse dadurch für mich besonders eindrucksvoll wirkten.

Am späten Nachmittag erreichten wir endlich das Ziel unserer Reise, das Haus der Salesianer in Lufubu, in dem zurzeit ein amerikanischer Bruder, ein Aspirant und zwei amerikanische Freiwillige leben. Insgesamt gibt es in Sambia sieben Häuser der Salesianer und zu ihrem Konzept gehört es, da sie sich ja besonders für die Jugendarbeit berufen fühlen, immer ein Jugendzentrum, Oratorium genannt, direkt am Kloster zu haben. Dieses Jugendzentrum ist am Nachmittag für alle Jugendlichen, egal welcher Religion geöffnet und schafft sowohl einen ungezwungenen Treffpunkt für die Jugendlichen als auch Angebote wie zum Beispiel Fußballteams, Computerunterricht, etc. Je nachdem, was am jeweiligen Standort gerade möglich ist. Außerdem endet das Oratorium immer, indem alle zusammenkommen (bzw. manchmal wird in eine Kinder- und eine Jugendgruppe unterteilt), es Ankündigungen, einen Good Night Talk (ein paar inspirierende Worte von jemandem), Bible Sharing und gemeinsames Gebet gibt. Ich erlebte an dem Abend noch, wie in Lufubu das Oratorium beendet wurde, wobei das Gelände des Jugendzentrums hier wesentlich kleiner ist als das in Kabwe und auch weniger Jugendliche, dafür mehr Kinder da waren. Das liegt daran, dass es in Lufubu keine weiterführende Schule gibt und somit die Jugendlichen, die die Grundschule beendet haben, zum größten Teil Internate besuchen müssen und somit nur in den Ferien Zuhause sind.

Neben dem Oratorium haben die Salesianer außerdem meist noch ein „Hauptprojekt“, zum Beispiel eine Schule, ein Waisenhaus oder Ähnliches. In Lufubu ist dies das „Agriculture Project“, eine Schule für Landwirtschaft, die ich mir am nächsten Morgen ansah. Damit auch Schüler von weiter weg kommen können, gibt es auch die Möglichkeit für sie, dort zu leben.

Danach bin ich mit den beiden Pfarrern nach Kawambwa, nochmal etwa zwei Stunden mit dem Auto weiter in Richtung Norden, gefahren. Dort wollten die beiden eigentlich jemanden treffen, allerdings war diese Person nicht anzutreffen und so besuchten wir letztendlich nur noch Verwandte von Fr Musenge, da er ursprünglich aus dem Ort stammt. Mit den zwei Stunden Autofahrt zurück nach Lufubu verbrachte ich auch diesen Tag zu einem großen Teil im Auto. Auf dem Rückweg kamen wir außerdem noch an einem ziemlich großen und beeindruckenden Wasserfall vorbei, leider habe ich jedoch ein großes Talent dafür entwickelt, entweder mein Handy ganz zu vergessen oder einen leeren Handyakku zu haben, deshalb gibt es leider von der ganzen Reise keine Bilder.

Da wir am nächsten Tag schon wieder nach Kabwe zurückwollten, ging die Reise erneut früh am Morgen los. Diesmal stoppten wir zum Frühstück in Mansa, was sich jedoch zu einer dreistündigen Unterbrechung hinzog, da die beiden Pfarrer noch Dokumente dort fertigstellen mussten. Nach weiteren acht Stunden im Auto kamen wir wieder in Kabwe an und mein Körper war nach diesen drei Tagen im Auto über etwas Bewegung dankbar.

28. Mai bis 02. Juni 2018

Um etwas mehr von Sambia zu sehen und auch kennenzulernen, wie es sich hier auf dem Dorf lebt, lud Fr Musenge mich dazu ein, mit ihm seine Mutter zu besuchen. Er kommt ursprünglich aus dem Norden Sambias, die Familie ist allerdings vor einigen Jahren in ein Dorf zwischen Ndola und Kitwe, zwei große Städte in der Provinz Copperbelt gezogen. Nachdem er bereits am Sonntag losgefahren ist, sollte ich am Montag nachkommen, wozu er mir erklärte, wie ich mit dem Bus nach Ndola komme. Das ging auch erstaunlich einfach, da ich einfach am Nachmittag zur Bushaltestelle ging, sagte, dass ich nach Ndola will und eine Minute später saß ich bereits mit meinem Ticket in der Hand im Bus, der die Haltestelle schon verließ. Die Fahrt nach Ndola dauerte etwa drei Stunden, wobei ich zwar am Fenster saß, aber eigentlich kaum mehr bemerken konnte als die Tatsache, dass die Landschaft Sambias recht eintönig ist und kaum etwas anderes als Maisfelder und hin und wieder ein paar Häuser an mir vorbeizogen.

In Ndola angekommen, holte Fr Musenge mich ab und wir fuhren ins Dorf, wo gerade zwar nicht seine Mutter, aber eine Schwester mit ihren Töchtern war. Dieses Dorf war ähnlich wie die Outstation, in der ich ein paar Tage zuvor noch zum Sonntagsgottesdienst war, quasi im Nichts. Ohne wirkliche Straße, ohne Shops, ohne Schule oder Ähnlichem. Wer hier lebt, hat kaum eine andere Möglichkeit, etwas anderes zu tun als sich um seine Farm zu kümmern. Dennoch war das Haus recht gut ausgestattet mit fließendem Wasser aus einem eigenen Container und Strom durch Solarzellen auf dem Hausdach. An die staatliche Wasser- und Stromversorgung angeschlossen zu werden, ist hier sehr teuer, da die Häuser so weit verstreut liegen. Schon im Auto hatte Fr Musenge mir erzählt, dass jemand aus der Nachbarschaft ein paar Tage zuvor gestorben war und in der Nacht hörte ich von meinem Zimmer aus Gesänge in der Ferne, eine Art Totenwache für den Verstorbenen.

Da Fr Musenge als katholischer Priester nun gerade vor Ort war, sollte er auch die Beerdigung am nächsten Tag besuchen, um den Toten zu segnen. So besuchten wir am Morgen noch die Familie des Verstorbenen und machten uns am Mittag auf dem Weg zur Beerdigung. Fr Musenge war bereits nicht besonders motiviert dazu und vermeidet es normalerweise, Beerdigungen zu besuchen, da diese immer nur viel zu spät anfangen würden und man an dem Tag daher nichts Weiteres planen könne. Tatsächlich begann die eigentliche Beerdigung erst drei Stunden später als geplant, nachdem der Leichnam von Familienmitgliedern von der Leichenhalle 12km weit zum Friedhof gebracht wurde. Die lange Wartezeit hatte viele der Teilnehmenden in die „Drinking Places“ der Umgebung gelockt und bis der Leichnam dort war, waren die meisten von ihnen vollkommen betrunken. Die Beerdigung war eine recht traurige Angelegenheit, nicht nur, weil nun mal jemand gestorben ist, sondern für mich vor allem auch dadurch, wie ich gesehen habe, wie die Menschen sich dem Alkohol hingegeben haben und dem Verstorbenen dadurch kaum eine gebührende letzte Ehre erweisen konnten. Über das allgemeine Alkoholproblem in Sambia habe ich ja schon einmal berichtet.

Der Friedhof war von außen für mich kaum als solcher zu erkennen, da es sich eigentlich um nicht viel mehr als ein einfaches Waldstück handelte, auf dem die Gräber verteilt waren. Es wurden ein paar Worte zum Gestorbenen gesagt und in diesen sein Leben grob umrissen. Danach fand das sogenannte „Body viewing“ statt, bei dem jeder den Leichnam im Sarg betrachtet hat, worauf dann das wirkliche Begräbnis folgte, was nicht anders war als bei uns: Der Sarg wurde in das Loch im Boden gelassen und dann haben die Leute Erde oder Rosen hineingeworfen, bevor das Loch mit Erde verschlossen wurde. Ein großer Unterschied sambischer Beerdigungen zu deutschen ist, dass die Menschen ihrer Trauer Ausdruck verleihen, indem sie laut heulen und ihren Schmerz nicht still in sich vergraben, sondern deutlich nach außen zeigen.

Am selben Abend hatte ich passend dazu ein spannendes Gespräch mit Fr Musenge darüber, ob und wenn ja, weshalb die Menschen in Afrika tatsächlich glücklicher sind. Er vertrat dabei die Position, dass an dem Klischee tatsächlich etwas dran sei, da wir in Europa unsere Gefühle immer so verbergen und klein reden würde, obwohl man sie auch mal hemmungslos rauslassen sollte. Unser Gespräch ging davon ausgehend noch weiter über die positiven und negativen Seiten der „westlichen“ und der „afrikanischen“ Gesellschaft und hat mir einige Denkanstöße gegeben. So denke ich nicht, dass dieses Klischee „die armen Afrikaner sind glücklich, obwohl sie nichts haben“ komplett stimmt, allerdings fällt durchaus auf, dass Themen wie Depression längst nicht so präsent sind und die Menschen allgemein, so blöd es auch klingen mag, glücklicher scheinen. Ich denke allerdings nicht, dass es – wie man dann in Deutschland schnell meint – daran liegt, dass die Menschen in Afrika eher zufrieden sind, mit dem wenigen, was sie haben und das mehr zu schätzen wissen, denn auch hier ist Konsum ein großes Thema und wer genügend Geld hat, konsumiert auch viel; vielmehr habe ich noch den Eindruck, dass Statussymbole wie Handys, Uhren, Schuhe, etc. hier noch wesentlich mehr zählen als bei uns, aber das mag auch an meinem deutschen Umfeld liegen.

Ein viel plausiblerer Erklärungsansatz für dieses Klischee ist für mich dagegen tatsächlich die Tatsache, dass unsere deutsche bzw. europäische/ westliche Gesellschaft sehr aufgeklärt ist und alles zu rationalisieren versucht. Wir sind es gewohnt, alles zu hinterfragen, doch stoßen unweigerlich mit der Zeit an einem Punkt, an dem wir keine Antworten mehr finden können und werden somit niemals zufriedengestellt. In der Religion finden nur noch wenige Menschen ihren Halt und selbst an diesem wird immer wieder gezweifelt. Dazu kommt auch, dass wir uns selbst immer wissenschaftlich erklären wollen, anstatt unsere Gefühle einfach mal zu akzeptieren und so auch zu zeigen. In Afrika dagegen (ich verallgemeiner das jetzt einfach mal) hat die Religion und auch der Aberglaube bzw. der Glaube an Hexerei noch eine große Bedeutung, was definitiv auch nicht immer positiv ist, gerade in Bezug auf Hexerei. Es gibt den Menschen allerdings auch einen Halt, eine Ansprechperson (Gott) und Antworten auf ihre Fragen, was leichter zu Zufriedenheit führt.

Zum Abendessen waren wir bei Fr Musenges Schwester in Ndola eingeladen, wo mir auch noch einmal stärker der Unterschied zwischen dem Land- und dem Stadtleben bewusst geworden ist, gerade im Vergleich von Fr Musenges Nichte auf dem Land und einer Nichte in der Stadt. Denn während diejenige auf dem Land kaum Englisch spricht, erst spät beginnt in die Schule zu gehen und viel draußen mit anderen Kindern spielt, spricht diejenige in der Stadt problemlos Englisch und kennt Computerspiele besser als andere. Das Stadtleben ist unserem „westlichen“ Leben viel ähnlicher und verliert somit auch an Kultur. Besonders fasziniert hat mich, dass viele Stadtkinder anscheinend nicht gerne Nshima (der Maisbrei, der hier sozusagen das Grundnahrungsmittel ist) essen, während man allen anderen gar nicht erst die Frage nach ihrem Lieblingsessen stellen muss, da die Antwort (Nshima) sowieso vorhersehbar ist. Aber wer in der Stadt lebt, hat meist nun mal auch mehr Vielfalt an Gerichten und ist somit auch an Reis, Kartoffeln, Nudeln, etc. gewöhnt.

Den nächsten Tag verbrachte ich hauptsächlich im Dorf, nur am späten Nachmittag fuhren wir nach Kitwe, einer Großstadt in der Nähe, allerdings sind die meisten afrikanischen Großstädte nicht besonders spannend, da sie nur zum Arbeiten sind und keine Geschichte besitzen.

Nun sollte es wieder zurück nach Kabwe gehen und Fr Musenge sagte schon am Morgen, dass uns Ndola eventuell ein wenig aufhalten würde. „Ein wenig“ war wohl optimistisch, denn aus einer eigentlich drei Stunden langen Fahrt wurden mal eben acht Stunden. In Ndola stoppten wir eigentlich nur, um ein paar Bücher für Katechesen im Catholic Book Shop des Bistums zu besorgen, allerdings traf Fr Musenge dort einen Franziskaner-Priester, mit dem er vor 15 Jahren mal zusammengelebt hatte. Daraufhin wurden wir erst mal durch das ganze Kloster der Franziskaner in Ndola, die auch den Bookshop leiten, und ihre katholische Druckerei geführt. Kurz bevor wir uns schließlich auf den Weg machen wollten, traf ich noch einen ehemaligen Freiwilligen aus Österreich, der gerade zu Besuch da war, und einen Pfarrer, der in Deutschland studiert hatte und ganz begeistert davon war, uns deutsch sprechen zu hören.

Nachdem wir in etwa die Hälfte des Weges bis nach Kabwe zurückgelegt hatten, folgte der nächste Stopp: ein kleiner Nationalpark, ein paar Kilometer von der Hauptstraße entfernt. Fr Musenge hatte von diesem bislang nur gehört, aber ihn noch nie besucht und wollte nun sehen, ob er Besucher dort gut einquartieren könnte. Wir fuhren einmal durch den Nationalpark hindurch, dabei allerdings immer wieder an der nicht besonders gut gekennzeichneten Rezeption des dazugehörigen Hotels vorbei. Im Park sahen wir ein paar Zebras, Affen und Springböcke, insgesamt aber nicht besonders viele Tiere. Schlussendlich schafften wir es, die Preise für Zimmer herauszufinden, die Fr Musenge allerdings direkt wieder umkehren ließen. „Keine Löwen!“, schnaubte er im Auto. „Ich bezahle doch kein Geld, nur um ein paar Zebras zu sehen.“ Damit war dieser Nationalpark also abgehakt.

Nach weiteren drei Stunden mit Zwischenstopp, um etwas zu essen, erreichten wir schließlich Kabwe. Im Auto erreichte Fr Musenge der Anruf eines anderen Salesianer-Priesters aus Sambia, der auch gleich meine nächste Reise ankündigte. Die beiden mussten nämlich in der folgenden Woche zu einem Meeting im Norden Sambias und da noch Platz im Auto war, fragte mich Fr Musenge, ob ich nicht mitkommen wollte, was ich natürlich nicht verneinte.

(Wie ihr vielleicht bemerkt, habe ich ein großes Talent dafür, mein Handy zu vergessen oder einen leeren Akku zu haben, daher gibt es leider keine Fotos von dieser Reise.)