03. bis 09. Januar 2018

Anfang Januar ging es für uns zum zweiten Mal in Kameruns Hauptstadt Yaoundé, diesmal aus zwei Gründen: um Elis Vater wieder zum Flughafen zu bringen und um unser Visum, das nur für sechs Monate gültig war, zu verlängern. Dabei wagten wir nun zum ersten Mal für eine längere Strecke das Erlebnis „Public Transport“, fuhren also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bis nach Bamenda, der Hauptstadt der Region North-West, brachte uns Fr Francline noch am Mittwochmorgen, da er selbst dorthin musste und von dort die großen Reisebusse nach Yaoundé abfuhren. Innerhalb von weniger als zwei Stunden waren wir dort, allerdings fuhr Fr Francline in einem Tempo, in dem einem die Luft wegblieb, während gleichzeitig nebenbei wie zur Beruhigung das Rosenkranzgebet lief. Von dort aus ging es weiter mit einem Reisebus, wo wir feste Plätze hatten. Die Fahrt war lang (etwa 9 Stunden), bis auf die regelmäßigen Passkontrollen gab es keine Pause und während der Fahrt wurden diverse Dinge zum Verkauf angepriesen, wie zum Beispiel die Früchte des Meringo-Baums, der ein wahres Wunderwerk der Heilmedizin sein soll, Zahnbürsten („Wenn Sie diese Zahnbürste Ihrem Ehemann schenken, wird er sich ein ganzes Jahr lang an Sie erinnern!“) oder diverse Pillen und Cremes. Zwischenzeitlich habe ich mich gefühlt als säße ich in einer Verkaufssendung. Entsprechend geschafft und müde erreichten wir am Abend Yaoundé, holten nur am Straßenrand etwas Kleines zum Abendessen und schliefen wie schon bei unserem ersten Besuch in der Bischofskonferenz.

Beim Frühstück am nächsten Morgen lernten wir Ida, eine junge Frau aus Yaoundé, die seit vier Jahren in Darmstadt studiert, kennen. Sie war die Nichte des Leiters des Gästehauses der Bischofskonferenz und ganz erstaunt, jemanden hier deutsch sprechen zu hören. Wir tauschten Nummern aus und sie versprach, uns die Stadt zu zeigen, wenn wir mal nichts zu tun haben sollten. Danach trafen wir uns mit einem Pfarrer, der sich (wie uns in Kumbo versichert wurde), um die Visumsverlängerung kümmern sollte. Der schickte uns wiederum mit all unseren Dokumenten zu einer offiziellen Dienststelle, um jeweils eine Kopie beglaubigen zu lassen. Als wir damit zurückkamen, verkündete der Pfarrer uns, dass wir nicht die Kopien, sondern die Originale hätten beglaubigen lassen sollen – wieso, habe ich bis heute nicht verstanden. Wir ließen es letztendlich aber dabei. Am späten Nachmittag brachten wir Elis Vater zum Flughafen und nach einem schnellen Abschied gönnten wir uns auf dem Rückweg ein leckeres Schokocroissant aus der Bäckerei – sowas gibt es in Kumbo nämlich nicht.

Tags darauf trafen wir erneut den Pfarrer, der uns mit unserem Dokumenten für das Visum zum Ministerium für nationale Sicherheit schickte. Dies war beim Immigrationsministerium und er kannte dort eine anglophone Polizistin, die uns helfen sollte. Also fuhren wir dorthin, um dort schlechte Nachrichten zu erfahren – wir hatten zu wenig Geld dabei. Anscheinend wurde der Betrag für ein Sechs-Monats-Visum in der letzten Zeit erhöht, auf jeden Fall wurde uns in Kumbo etwas anderes gesagt und von diesem Problem erzählten uns auch andere Freiwillige. Wir fuhren also zurück zur Bischofskonferenz, um den Pfarrer um Hilfe zu bitten. Er sollte vom Bistum Kumbo das Geld zugeschickt bekommen, allerdings verkündete er uns nur, dass er nun keine Zeit habe, sich ausruhen müsse und außerdem am nächsten Tag die Bischöfe kommen würden, weshalb wir auch nicht mehr dort schlafen könnten. Zu allem Übel war es auch noch Freitagnachmittag, was bedeutete, dass wir erst am Montag wieder zum Ministerium gehen konnten und bis dahin irgendwie in Yaoundé bleiben mussten.

So kam es, dass wir an diesem Nachmittag in einem kleinen Straßenrestaurant in Yaoundé saßen, ohne zu wissen, wie wir das Geld bekommen und wo wir die nächsten Nächte schlafen sollten, und nicht mehr wussten, ob wir nun lachen oder weinen sollten. Doch als wir später wieder in die Bischofskonferenz kamen, um unser Gepäck, das wir über den Tag dort stehen gelassen hatten, abzuholen, wurden wir mit den Worten „Da wartet eine Frau auf euch, ihr sollt bei ihr schlafen“ begrüßt. Unser vorheriges Gespräch mit dem Pfarrer und wie aufgelöst wir danach waren, hatte eine Frau aus Kumbo, die in Yaoundé lebt, mitbekommen und uns nun eingeladen, bei ihr zu wohnen. So fügte sich nun doch alles wieder zum Guten und wir lebten übers Wochenende bei ihr und ihrer 18jährigen Tochter, die mit uns den Samstag verbrachte. Am Sonntag trafen wir uns mit Ida, die uns den Zoo von Yaoundé (sehr unspektakulär, wenig besucht und eine Tortur für die Tiere) zeigte und mit uns essen ging. Das fehlende Geld wurde nun übrigens an den Cousin von Fr Francline, ein Taxifahrer in Yaoundé, geschickt und uns Sonntagabend übergeben. Montagmorgen machten wir uns also erneut auf dem Weg zum Ministerium für nationale Sicherheit und nach einigem hin und herlaufen wurde uns gesagt, wir sollen am Nachmittag wieder bekommen, um unsere Pässe mit dem neuen Visum abzuholen. Wir nutzten den Tag, um noch etwas von Yaoundé zu sehen, besuchten die Kathedrale und beobachteten die Menschen in einem Park. Leider waren die Visa bis zum Nachmittag jedoch noch nicht fertig, weshalb wir nur mit einer beglaubigten Kopie unseres Reisepasses und einem Schreiben des Ministeriums, dass das Visum in Arbeit sei, mit dem Nachtbus den Weg zurück nach Kumbo antraten.

Die Rückfahrt war auch ein besonderes Erlebnis. Wir hatten Karten für den VIP-Bus besorgt, die nicht viel mehr kosten als die für den normalen Bus, wobei diese Busse auf europäischem Reisebusstandard sind, was nicht nur mehr Komfort, sondern vor allem auch Sicherheit verspricht, weshalb wir die Reise durch die Nacht lieber damit bewältigen wollten. Es war auch sehr gut, bis um etwa 4 Uhr morgens der Bus auf der Straße anhielt – Motorschaden. Die Reisende, die kein großes Gepäck unten im Bus, sondern nur Handgepäck hatten, drängten sich in andere Busse, die auf der Straße hielten, um nach dem Rechten zu sehen, bis der Busfahrer nach einigen Minuten durch den Bus lief und verkündete „Alle Türen zu, Lichter aus! Nicht, dass die Polizei uns bemerkt!“ Während um uns herum nur gemurmeltes „Cameroon!“, „This is Cameroon!“ zu hören war, hielten sich alle an die Anweisungen und wir warteten brav im Bus, bis die Sonne aufging und ein Auto der Busgesellschaft kam, um uns endlich nach Bamenda zu bringen

Unser Reisepass mit neuem Visum erreichte uns aber glücklicherweise wenige Tage später in Kumbo.

"Bio, frisch und gesund", so hat Christa, eine der Reverse-Freiwilligen, die ein Jahr in Deutschland als Freiwillige verbracht hat, das Essen in Kamerun stets bezeichnet. Denn während in Deutschland alle von "regionalen Produkten", "bio" und "gesunder Ernährung" sprechen, ist das in Kamerun, wo es weniger überfüllte Supermärkte als vielmehr große Märkte mit Gemüse aus der Region gibt, gar nicht so schwierig umzusetzen.

Teil Eins: Das Einkaufen

Die meisten Lebensmittel kann man in Kumbo auf dem Markt besorgen. Dabei gibt es einmal den großen Markt in Mbve, auf dem es neben Lebensmitteln auch alles andere (Klamotten, Technik, Seife, Haushaltsgeräte, Medikamente, ...) zu kaufen gibt. Außerdem hat jeder Stadtteil noch einen kleineren Markt, der zumindest an Squares auch alles Wichtige zu bieten hat, und es gibt am Straßenrand immer vereinzelte Verkaufsstände oder Verkäufer, die ihre Ware auf dem Kopf tragend verkaufen.

Auf dem Markt findet man alle Grundnahrungsmittel und ausschließlich dort gibt es Obst und Gemüse. Grundnahrungsmittel sind in Kumbo viele Dinge, die wir auch haben (Reis, Kartoffeln, Tomaten, Karotten), aber auch zum Beispiel Maismehl, Huckleberry (für Njama Njama), Plantains (Kochbananen), Kassava, Yams, ... Es gibt also ganz schön viele Dinge, die wir hier nur wenig oder gar nicht haben. Bis zum Ende bin ich immer noch Dingen auf dem Markt begegnet, die ich nie zuvor gesehen habe.

Auch das Obst ist natürlich anders, denn so wie wir in Deutschland vor allem Äpfel essen und davon zahlreiche Sorten haben, gibt es in Kamerun Bananen - mit dem Unterschied, dass es sie wirklich das ganze Jahr über gibt. Außerdem gibt es je nach Saison Ananas, Mango, Passionsfrucht, Papaya, Avocado, ... Zur Avocado gibt es eine lustige Info, denn diese wird im anglophonen Kamerun als "pear" bezeichnet, was eigentlich "Birne" bedeutet. Allerdings sieht die frische Avocado dort auch tatsächlich einer Birne ziemlich ähnlich und ist nicht so dunkel und schrumplig wie die importierten in Deutschland.

Auf dem Markt wird zumeist nicht nach Menge eingekauft, sondern nach Preis. Man kauft also nicht 1kg Kartoffeln, sondern Kartoffeln für 500 Frs. Gehandelt wird bei Lebensmitteln tatsächlich nicht so viel und wenn dann vor allem weniger bei den Grundnahrungsmitteln als mehr bei den "besonderen" Sachen - ich habe zum Beispiel noch nie um Tomaten gefeilscht, aber bei einer Ananas kann man schon mal über den Preis diskutieren.

Was man nicht auf dem Markt bekommt, findet man entweder in kleinen Shops oder im Supermarkt (davon gibt es allerdings nur einen in Kumbo). Dazu gehören zum Beispiel Weizenmehl, Nudeln, Milchpulver, Süßigkeiten, Tartina (das kamerunische Pendant zu Nutela), ... Diese sind zum größten Teil importierte Waren und natürlich entsprechend teurer.

Und wie sieht es aus mit Fleisch und Fisch? Fisch gibt es in allen Shops, die als "Cold Store" gekennzeichnet sind, da diese eine funktionierende Gefriertruhe besitzen. Für Fleisch gibt es auf dem Markt eine Gasse, in der wohl die meisten Europäer die Luft anhalten, um dem Geruch zu entgehen. Dort werden vor allem Rinder ausgenommen und das Fleisch direkt zum Verkauf angeboten, das bedeutet dann aber auch, dass es durchaus noch neben den Knochen mitten in der Sonne auf einem Verkaufstisch liegt und sich zahlreiche Fliegen darauf tummeln - ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, wer dort wirklich sein Fleisch kauft. Denn die viel gängigere Methode ist, das Tier selbst zu schlachten und direkt zu verarbeiten. Auf dem Markt werden daher auch noch lebendige Hühner verkauft, die man dann bei sich Zuhause schlachten und direkt braten kann.

Teil Zwei: Das Kochen

Gekocht wird zumeist ganz klassisch in der Feuerküche, da sich die meisten Menschen keinen Gasherd oder das Gas dafür nicht leisten können. Elektroherde bringen allein schon aufgrund der vielen Stromausfälle keinen Nutzen. Die Feuerküche ist häufig eine kleine Hütte neben dem Haus mit einer Feuerstelle, oft ist darin auch noch ein Hühnerstall untergebracht. Um das Feuer herum kann man auf einfachen Holzhockern sitzen. Geschält und geschnippelt wird meist nicht auf Brettchen, sondern in der Luft, da es ja keine Tische oder Anrichten gibt.

Zum kamerunischen Kochen muss man zwei Grundzutaten kennen und nutzen: Maggi und Palmöl. Im Allgemeinen wird mit unglaublich viel Öl gekocht und Palmöl ist sehr günstig, da viele es auch selbst anbauen können. Weshalb Maggi so unglaublich viel genutzt wird, kann ich euch auch nicht wirklich erklären, vermutlich ist es auch einfach günstig. Ansonsten werden nicht wirklich Gewürze benutzt, nur noch Salz und "Pepper", eine Art Peperoni (sehr scharf!), die gemahlen wird.

Teil Drei: Das Essen

Gegessen wird dann entweder in der Feuerküche oder im Haus, allerdings selten wirklich gemeinsam. Häufiger ist es, dass jeder sich sein Essen nimmt und sich damit irgendwo hinsetzt und für sich isst. Isst man im Haus, läuft meist auch noch nebenbei der Fernseher. Gebetet wird allerdings so gut wie immer vor dem Essen, egal ob gemeinsam oder für sich allein. Alles, was breiige Konsistenz hat (zum Beispiel Fufu), wird mit den Händen gegessen, ansonsten nimmt man einen Löffel; wie man mit Messer und Gabel umgeht, wissen die wenigsten, braucht man aber auch gar nicht für die Gerichte.

Abgespült wird übrigens meistens erst am nächsten Morgen, nicht mehr am Abend.

Anders als in Deutschland gibt es nicht die drei Essenszeiten Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern es wird zwei Mal am Tag groß gegessen: ein Mal am Morgen, ein Mal am späten Nachmittag. Daher gibt es auch kein anderes Essen zum Frühstück (wie wir Brot, Müsli, etc. haben), sondern es wird auch "richtiges" Essen, wie Reis oder Fufu am Morgen gegessen. Zwischen den beiden Hauptmahlzeiten, gibt es aber auch in Kamerun immer wieder Snacks wie Bananen, Puff-Puff oder sonstige Kleinigkeiten, die es auf der Straße zu kaufen gibt.

Möchte man nicht selbst kochen, gibt es auch kleinere Restaurants, in denen man die üblichen Gerichte für wenig Geld bekommen kann. Hier wird zumeist das Essen allerdings nicht frisch zubereitet, sondern am Morgen gekocht und dann in "Thermotöpfen" (Flask genannt) aufbewahrt. Ab 16 Uhr ungefähr bauen außerdem einige Leute kleine Stände auf, an denen sie Omlett mit Bratkartoffeln verkaufen, dort waren Eli und ich auch häufiger.

Teil Vier: Typische Kamerunische Gerichte

Hier eine Auswahl der typischen kamerunischen Gerichte. Falls ich das Rezept schon veröffentlicht habe, ist es verlinkt, einige Rezepte werde ich aber bestimmt noch bald veröffentlichen (und wenn euch was Bestimmtes interessiert, könnt ihr mich auch nach dem Rezept fragen).

Fufu mit Njama Njama

Fufu mit Pumpkin leaves

Gari mit Erdnusssoße

Reis mit Erdnusssoße

Yellof Rice (das ist Reis mit Gemüse)

Reis mit Stew (Tomatensoße)

Cornchaf (ein Eintopf aus Mais und Bohnen)

Pepe-Soup

Weißkohl mit Plantains

Hot Pot (Kartoffel-Eintopf)

Kleinigkeiten, die es auf der Straße zu kaufen gibt, sind außerdem:

Puff-Puff (frittierte Teigbällchen, wie ungefüllte Berliner; Rezept folgt bald)

Bohnenküchlein

Bananenküchlein

Soya (Fleischspieße)

gebratene Maiskolben

gebratene Plantains

Viel zu früh kommen diese Worte nun, denn aus verbleibenden vier Monaten in Kamerun wurden innerhalb eines Anrufs zwei Wochen und so muss ich mich schon jetzt - viel zu früh - von meinem zweiten Zuhause verabschieden. Denn vor knapp zwei Wochen haben wir von unserer Mentorin in Deutschland einen Anruf bekommen und erfahren, dass weltwärts (das staatliche Förderprogramm für Freiwilligendienste) beschlossen hat, die beiden anglophonen Regionen Kameruns für Freiwillige aufgrund der aktuellen politischen Krise zu schließen, weshalb Eli und ich unseren Freiwilligendienst hier abbrechen müssen.

Wir waren gerade auf einem Höhepunkt unserer Zeit, fühlten uns unglaublich wohl und heimisch in Kumbo, waren gut integriert, hatten Freunde und konnten sogar endlich unseren Drama Club starten - da blieben uns auf einmal nur noch zwei Wochen, um unsere Sachen zu packen und uns von allen zu verabschieden.

Kumbo

So ganz habe ich noch nicht realisiert, dass ich in weniger als einer Woche zurück in Deutschland sein werde, aber das werde ich vermutlich auch erst, wenn ich wieder deutschen Boden unter meinen Füßen habe. Unser Flug geht am Samstag und ehrlich gesagt habe ich tatsächlich ein wenig Angst vor dem "umgedrehten Kulturschock", denn was mir zuvor noch in Deutschland viel leichter und entspannter als in Kamerun erschien, erscheint mir nun in Deutschland unglaublich schwierig und herausfordernd.

Und wie geht es dann weiter mit den verbleibenden vier Monaten? Eli und ich werden erst mal gemeinsam zurück nach Deutschland fliegen. Das Bistum Limburg hat uns zwei Optionen zur Verfügung gestellt: in Deutschland zu bleiben und (wenn wir wollen) einen Freiwilligendienst im Bistum Limburg für die verbleibenden Monate zu leisten oder aber noch nach Sambia zu gehen, wo für das nächste Freiwilligenjahr neue Einsatzplätze für Freiwillige geschaffen wurden, um diese schon einmal auszutesten. Ich habe mich für die zweite Option entschieden, möchte aber einen kurzen Urlaub Zuhause machen, um die Erfahrungen aus Kamerun etwas sacken zu lassen und mich mental auf Sambia vorbereiten zu können ohne noch in der Verabschiedungsphase festzustecken. Dieses Abenteuer werde ich allein beginnen, denn Eli hat sich dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben.

Meinen Heimaturlaub möchte ich auch dafür nutzen, diesen Blog über Kamerun zu vervollständigen, bis ich in Deutschland bin, werden aber wohl keine neuen Posts mehr erscheinen, danach aber hoffentlich umso mehr, denn es gibt noch so einiges, wovon ich euch noch erzählen möchte.

Ihr habt nicht mitbekommen, was hier politisch passiert ist? Hier habe ich einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben: Die anglophone Krise.

Nun bleibt mir also nichts weiter zu sagen als "Auf Wiedersehen Kamerun!" Vor eineinhalb Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich mal für so lange Zeit in ein afrikanisches Land gehen würde und jetzt habe ich mich in eines verliebt. Ich weiß nun, dass es die richtige Entscheidung war, "Ja" zu Kamerun zu sagen und das Abenteuer zu wagen, so viel habe ich in diesen acht Monaten gelernt und erlebt. Ich bin unendlich dankbar für diese Erfahrung und ich bin mir sicher: Ich werde wiederkommen - deshalb Auf Wiedersehen!

27. Dezember 2017 bis 02. Januar 2018

Die beiden Tage nach Weihnachten verbrachten wir mit anderen Freiwilligen, die ebenfalls über die Weihnachtstage Besuch hatten. So picknickten wir wieder einmal gemeinsam auf unserer wunderbaren Picknickwiese und besuchten erneut den Wasserfall, den wir schon einmal im November besucht hatten. Am 29. Dezember gab es eine Weihnachtsfeier im Pastoral Center, zu der uns der Bischof an Weihnachten nach dem Gottesdienst eingeladen hatte. Doch als wir am Freitag das Pastoral Center betraten, entdeckten wir außer uns nur Priester und Ordensleute - es war die Weihnachtsfeier aller Geistlichen des Bistums. So unwohl wir uns anfangs auch dazwischen fühlten, wurde uns doch von allen Seiten versichert, wir sollen dableiben und mitfeiern. Die Weihnachtsfeier war auch ganz schön, allerdings fühlte ich mich doch sehr fehl am Platz dort (auch wenn wir immerhin bereits 10 Tage lang im Kloster gelebt haben). Nach der Feier haben uns die Sisters aus Romajay mit dem Auto mit in ihr Kloster genommen, damit Elis Vater unser zweites Zuhause hier kennenlernen konnte.

Auf dem Weg zur Höhle

Der letzte Tag des Jahres verstrich für uns reichlich unspektakulär. Nach dem Sonntagsgottesdienst am Morgen, besuchten wir noch eine nahegelegene Höhle mit kleinem Wasserfall und verbrachten den Nachmittag ansonsten entspannt. In der Nacht gingen wir auf den Pfad zwischen dem Pastoral Center und dem Bischofshügel, von dem wir eine gute Sicht über Kumbo haben, weil wir dachten, so wohl die Neujahrsfeiern beobachten zu können. Bis auf ein, zwei Raketen, die in die Luft gingen, und Gesang, der aus einer Kirche zu uns hinüberdrang, blieb es allerdings ruhig und der Nacht war gar nicht anzumerken, dass gerade ein neues Jahr begann.

Unsere Neujahrsaussicht

Das neue Jahr begann für uns mit einer wunderbaren Nachricht: Edith, unsere Nachbarin, mit der wir mittlerweile eng befreundet sind, hat einen Sohn zur Welt gebracht! Am Nachmittag sind wir daher sogleich ins Krankenhaus gefahren, um sie und das Baby zu besuchen. Beide sind glücklich und wohlauf, was schön zu sehen war, weil wir schon einige Tage auf die Nachricht warteten. Da wir dann sowieso schon in Shisong waren, wollten wir eigentlich auch noch den Wasserfall dort besuchen, an dem wir schon in unseren ersten Tagen in Kumbo waren, allerdings haben wir ihn leider nicht mehr gefunden, weshalb wir schlussendlich einfach nur ein bisschen durch die Gegend gewandert sind.

21. bis 26. Dezember 2017

Die Tage zwischen unserer Reise und Weihnachten waren für Elis Vater zwar bestimmt aufregend, für uns aber eher unspektakulär mit Markt- und Menschenbesuchen. Als wir ihm den Palast von Kumbo zeigen wollten, hatten wir dafür unverhofftes Glück, denn auf einmal stand ein Mann vor uns, der sich als Prince John vorstellte und uns anbot, uns durch den Palast zu führen. Dadurch sahen auch Eli und ich zum ersten Mal den Palast von innen und lernten noch so einiges Interessantes über die Nso-Kultur und -Geschichte.

Nun war also schon Weihnachten und während wir uns in Deutschland jedes Jahr weiße Weihnacht erträumen, erlebten wir nun einmal rote Weihnacht - rot vom Staub, denn momentan befinden wir uns mitten in der Trockenzeit, das heißt es regnet nur sehr selten und wenn dann auch nur ein paar Tropfen, sodass die Straßen voller Staub sind. Es ist mittlerweile nahezu unmöglich, Bike zu fahren ohne am Ende auszusehen, als hätte man in einem großen Staubhaufen gebadet; so wurde ich von Eli in der letzten Zeit auch schon mehrmals, nachdem ich Bike gefahren bin, ganz besorgt gefragt: "Bist du irgendwo hingefallen? Du bist so dreckig im Gesicht..." Naja, zugegenermaßen schaffen die Kameruner es sogar irgendwie nicht ganz so einzustauben, wie, ist und bleibt mir allerdings ein Rätsel.

Ein Weihnachten ohne hinreichende Menge an Weihnachtsplätzchen geht natürlich auch in Kamerun nicht

Am 24. Dezember wurden wir am Morgen von Flora zu einer Dankesmesse in Melim eingeladen. Dort wollte sie gemeinsam mit ihrer Familie feiern, das letzte Jahr gut überstanden zu haben und Dankbarkeit dafür zeigen, dass ihre Ehe nun schon seit über vier Jahren hält. Die Messe war wirklich schön, in einer sehr kleinen, aber dafür familiären Kirche, und bei der Kollekte durften wir ganz vorne gemeinsam mit Flora tanzen. Danach hatten sie noch zu einer kleinen "Christmas Celebration" eingeladen. Es gab wieder einmal richtiges Essen am frühen Morgen und interessante Gespräche über Deutschland als ehemalige Kolonialmacht. Außerdem erlebten wir, kurz bevor wir uns verabschieden, mit, wie ein Huhn direkt hinterm Haus neben der Feuerstelle geschlachtet und gebraten wurde. Ich als Nicht-Vegetarian fand es spannend, das zum ersten mal zu sehen und muss auch sagen, dass ich mich besser damit fühle, Fleisch zu essen, von dem ich genau weiß, wo es herkommt. Als wir nach Hause kamen schlachteten unsere Nachbarn übrigens gerade ihre Weihnachtskuh direkt vor dem Haus - die lag allerdings schon leblos auf dem Boden, als wir ankamen.

Da der heilige Abend hier nicht wirklich gefeiert wird, sondern eher Weihnachten selbst am 25. und 26. Dezember, feierten wir diesen Abend nur zu dritt. Am späten Nachmittag genossen wir unser Weihnachtsessen bei schön sommerlichen Temperaturen. Es gab Ofenkäse, den Elis Vater extra aus Deutschland mitgebracht hatte (unser Käsehunger konnte somit zumindest kurzzeitig gestillt werden), selbstgebackenes Brot und einen Couscous-Salat. Am Abend ging es schließlich in den Gottesdienst in der neuen Kirche von Bamkika'ay, die nun allerdings ein ganzes Stück weiter von uns weg ist als die alte. Der Gottesdienst war nicht besonders gut besucht und auch nicht besonders feierlich. Anstelle von schöner Live-Musik mit Trommeln und Xylophonen sang der Chor zu zumeist unpassenden Rhythmen, die aus einem Lautsprecher drangen, sodass die vertrauten Weihnachtslieder eher nach Karneval klangen. Als zwischendurch einmal der Strom ausfiel und der Chor kurzzeitig a capella sang, hat es mir wesentlich besser gefallen.

Unser Weihnachtsmahl

Ein leuchtender Adventskranz bei strahlendem Sonnenschein ist auch mal was Schönes

Der erste Weihnachtsfeiertag sollte also hier das eigentliche Weihnachtsfest sein. Wir besuchten früh am Morgen den Gottesdienst in der Kathedrale, der voll und laut war und vom Bischof gehalten wurde. Ansonsten verbrachten wir den Tag Zuhause und beobachteten eher wie Weihnachten gefeiert wurde. Um die Mittagszeit kamen zwei Kinder aus der Nachbarschaft vorbei, die wir bislang noch nicht getroffen hatten (die etwas weiter entfernte Nachbarschaft) und wir boten ihnen natürlich an, von unserem Weihnachtsteller zu naschen. Wenige Minuten nachdem sie unser Haus wieder verlassen hatten, standen dann schließlich an die 20 Kinder vor unserer Haustür und der Teller mit Weihnachtssüßigkeiten, den wir ihnen hinausbrachten, war innerhalb eines Wimpernschlags bis auf den letzten Krümel leer geputzt. Wie ich mit der Zeit verstand, ist es hier an Weihnachten üblich, dass die Kinder von Haus zu Haus gehen und überall Süßigkeiten angeboten bekommen. Im Laufe des Tages hatten wir dann auch immer wieder Besuch, von einigen bekannten, aber auch vielen bis dahin unbekannten Gesichtern.

Anders als in Deutschland ist Weihnachten in Kamerun weniger ein Familienfest, sondern vielmehr eines, bei dem Nachbarn und Freunde besucht werden und so gemeinsam gefeiert wird. So kam am Morgen des 26. Dezembers Barry, den wir lange nicht mehr gesehen hatten, zu uns und am Nachmittag besuchten wir Therese und ihre Familie in ihrem eigentlichen Haus an Squares. Vor allem diesen Besuch fand ich sehr schön, weil mir hier richtig bewusst geworden ist, wie ich hier mittlerweile angekommen bin. Thereses Familie hatten wir schon einmal am Anfang unseres Jahres hier besucht, zur Erstkommunion ihres jüngsten Bruders Percy, allerdings kannten wir damals die Familie noch gar nicht wirklich und ich fühlte mich die ganze Zeit über sehr fremd und fehl am Platz. Jetzt allerdings war es ein ganz anderes, vertrautes Gefühl, dort hinzukommen und im Haus zu sitzen. Percy hielt uns nicht schüchtern die Hand zur Begrüßung hin, sondern kam gleich auf uns zugerannt und umarmte uns, als er uns sah und statt verkrampfen Smalltalk zu führen, konnten wir uns locker und entspannt unterhalten.

Barrys Weihnachtsbesuch

Das war also mein Weihnachten in Kamerun. Ganz anders als in Deutschland - ohne Regen und Kälte, dafür mit rotem Staub; ohne Familienfeier, dafür mit neuen Bekanntschaften. Es war vermutlich entspannter für uns als für unsere kamerunischen Freunde, die stets entweder andere Leute besuchen waren oder selbst Besuch empfingen und bewirteten, aber sicherlich trotzdem ein authentisches kamerunisches Weihnachtsfest.

Bislang hat die anglophone Krise in Kamerun nur am Rande Einzug in meinen Blog gefunden, obwohl sie sehr prägend für mein Jahr hier ist. Da in den deutschen Medien nur vereinzelt Infos zu finden sind, was dazu führt, dass viele von gar keiner Krise wissen oder aber mich ganz besorgt fragen, was denn hier los wäre, möchte ich diesen Post nun nutzen, um euch über die politische Lage aufzuklären und zu schildern, wie sich dieser Konflikt entwickelt hat.

Geschichtliche Hintergründe

Erstmals kolonialisiert wurde das Gebiet des heutigen Kameruns im Jahr 1848 von dem deutschen Generalkonsul Gustav Nachtigal. Nachdem Deutschland im ersten Weltkrieg seine Kolonien verlor, wurde das Land 1919 unter Großbritannien und Frankreich aufgeteilt, wobei Britisch-Kamerun etwa 1/5 und Französisch-Kamerun etwa 4/5 der Fläche ausmachte. Am 01. Januar 1960 erklärte Französisch-Kamerun seine Unabhängigkeit und Britisch-Kamerun sollte schnell nachziehen. Demzufolge fand am 11. Februar 1961 ein Volksentscheid über die Zukunft dieser Kolonie statt, wobei die Bevölkerung nur die Wahl zwischen einem Anschluss an Nigeria oder Kamerun hatte; die dritte Option – einen unabhängigen Staat zu bilden – blieb ihnen verwehrt. Während der Norden sich Nigeria anschloss, stimmte der Süden der ehemals britischen Kolonie für einen Anschluss an Kamerun.

Somit wurde aus Kamerun am 01. Oktober 1961 ein Föderalstaat, bestehend aus den beiden englischsprachigen Regionen Nord-West und Süd-West und acht weiteren französischsprachigen Provinzen. Dabei sollte sowohl Englisch als Amtssprache als auch das britische Bildungs- und Rechtssystem im anglophonen Teil erhalten bleiben.

Im Zuge eines Referendums wurde aus dieser Föderation im Jahr 1972 ein Einheitsstaat. Dabei verschwand symbolisch auf der Flagge Kameruns einer der beiden gelben Sterne, die eigentlich für die beiden Landesteile stehen sollten.

Beginn der Krise

Im Oktober 2016 begannen die Lehrer und Anwälte in den beiden anglophonen Regionen zu streiken. Als Grund für ihren Streik nannten sie die zunehmende „Frankophonisierung“ des Bildungs- und Rechtssystems, da unbeachtet der unterschiedlichen Systeme Arbeitskräfte vom frankophonen in den anglophonen Teil versetzt wurden. Die Proteste weiteten sich bald auf die breite Bevölkerung aus, die eine allgemeine Marginalisierung der englischen Sprache und anglophonen Bevölkerung beklagten, was sie unter anderem an der unzureichenden Infrastruktur, fehlenden Jobperspektiven und der Forderung danach, auf Behörden französisch zu sprechen, da die Mitarbeiter meist auch im anglophonen Teil ausschließlich französisch sprachen, festmachten.

Aufgrund des Lehrerstreiks schlossen am 21. November 2016 alle Schulen im anglophonen Teil und es kam zu einem Volksaufstand mit ersten Toten, der sogenannten "Coffin Revolution". Nur wenig später, am 08. Dezember 2016, gab es Proteste in Bamenda (die Hauptstadt der Nord-West Region), die von Polizei und Militär gewaltsam niedergedrückt wurden und insgesamt vier Tote forderten.

Darauffolgend wurde im Januar 2017 das Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (CACSC) gegründet, ein Zusammenschluss der anglophonen Bevölkerung, um die eigenen Rechte durchzusetzen, welches von den Anführern des Lehrer- und Anwältestreiks geleitet wurde. Dieses Konsortium trat auch in einen Dialog mit der Regierung, die Verhandlungen wurden allerdings wegen hinzukommender Forderungen nach der Freilassung der Verhafteten, der Wiedereinführung des Föderalismus und weitgehende Eigenständigkeit der anglophonen Regionen abgebrochen.

Am 09. Januar 2017 fand zum ersten Mal Ghost Town statt, ein Generalstreik, bei dem alle Shops und sonstige Institutionen geschlossen sind, keine Bikes und Taxen fahren und alle Bewohner Zuhause bleiben sollen, sodass die Stadt zur Geisterstadt wird. Ghost Town sollte nun wöchentlich immer montags stattfinden, während der Streik der Anwälte und Lehrer ebenfalls bestehen blieb.

Der letzte Dialog zwischen der anglophonen Bevölkerung und der Regierung kam am 13. Januar 2017 zustande. Dabei forderte die Regierung, dass die Schulen wieder öffnen sollten, worauf die Anglophonen jedoch nicht eingingen, weshalb das Treffen ergebnislos blieb.

Des Hochverrats und Terrorismus‘ beschuldigt wurden wenige Tage später, am 17. Januar, die Anführer des CACSC verhaftet. Ebenso wurde an diesem Tag das Internet abgeschaltet, um die Kommunikation der anglophonen Bevölkerung zu erschweren und somit weitere Streiks und Proteste zu verhindern. Erst am 20. April 2017 erlange die anglophone Bevölkerung wieder Zugang zum Internet, als die Regierung sich dem hinzukommenden Druck der UN beugte.

Ruf nach Unabhängigkeit

In den nächsten Monaten blieben die Schulen geschlossen, Menschen saßen ohne Gerichtsverhandlungen in Haft, da die Anwälte noch immer streikten, und an Montagen blieben alle Geschäfte im Rahmen von Ghost Town geschlossen. Doch während abseits der Streiks der Alltag einigermaßen normal weiterging, spitzte sich die Krise unter der Oberfläche zu und was mit Protesten begann, wurde nun zu einem Ruf nach Unabhängigkeit: ein Teil der anglophonen Bevölkerung wollte aus den beiden Regionen Nord-West und Süd-West einen eigenen Staat namens „Ambazonia“ bilden. Diese Unabhängigkeit sollte symbolisch am 01. Oktober, dem Jahrestag des Zusammenschlusses von Britisch- und Französisch-Kamerun, erklärt werden.

Im September sollten außerdem offiziell die Schulen wieder eröffnen, allerdings kam es immer wieder dazu, dass Schulen von unbekannten Gruppen angezündet wurden und Warnungen an die Eltern, die ihre Kinder in die Schule schickten, herumgingen. Daher nahmen schließlich nur die kirchlichen Schulen ihre Arbeit wieder auf, bekamen jedoch nur wenig Zulauf, da die Eltern zu viel Angst hatten, ihre Kinder dorthin zu schicken.

Mit dem nahenden 01. Oktober weitete sich Ghost Town auf drei Tage pro Woche (Montag bis Mittwoch) aus und bei einem eigentlich friedlich geplanten Marsch für die Unabhängigkeit am 22. September 2017 erreiche die Krise einen erneuten Höhepunkt, als es zu Schießereien zwischen protestierenden Bürgern und dem Militär kam.

Um die Unabhängigkeitserklärung "Ambazonias" zu verhindern und unbeteiligte Bürger vor gewaltsamen Protesten zu schützen, verhängte die kamerunische Regierung eine Ausgangssperre vom 29. September bis zum 02. Oktober 2017, wonach Versammlungen von mehr als vier Personen verboten sein sollten. Schon vom 29. September an wurde von unrechtmäßigen Verhaftungen, gewalttätigen Einbrüchen und Zerstörungen von Eigentum seitens des Militärs berichtet. Die Lage eskalierte schließlich am 01. Oktober, da das Militär jegliche Proteste gewaltsam niederdrückte und die Ausgangssperre durch den Gebrauch von Schusswaffen und Tränengas durchzusetzen suchte. Die Eskalationen forderten mindestens siebzehn Tote (die von Amnesty International bestätigte Zahl) und zahlreiche Verletzte. Wie ich persönlich den 01. Oktober erlebt habe, habe ich euch in diesem Post geschildert: Unruhen auf der Straße, Stille im Kloster.

Zwischen Normalität und Anspannung

In den nächsten Wochen entspannte sich die Lage insofern, als dass das Leben zumindest hier in Kumbo und Umgebung nahezu normaler weiterging als vor dem 01. Oktober. An den Montagen fand zwar offiziell noch immer Ghost Town statt, allerdings wurde dies immer weniger respektiert, so arbeiteten zum Beispiel die kirchlichen Einrichtungen nun montags und immer häufiger waren auch Taxen auf den Straßen zu sehen. Außerdem füllten sich langsam die bereits geöffneten Schulen wieder mit Schülern. Alles in allem hatte ich den Eindruck, dass die meisten Menschen noch immer frustriert waren, aber auch in der Unabhängigkeitsbewegung keine Chance sahen und Angst vor erneuten Eskalationen hatten.

Während sich die Lage im Nordwesten weitgehend normalisierte, kam es im Südwesten vermehrt zu Anschlägen von Separatisten, bei denen im November insgesamt vier Soldaten und zwei Polizisten starben. Infolgedessen begannen Flüchtlingsströme aus dem anglophonen Kamerun nach Nigeria.

Aktuelle Entwicklungen

Im Januar 2018 wurden die Anführer von „Ambazonia“ in Nigeria verhaftet und nach einigen Tagen in die kamerunische Hauptstadt Yaoundé gebracht. Bislang wurden sie allerdings noch nicht der Bevölkerung gezeigt, weshalb viele Menschen daran zweifeln, dass sie noch leben. Die anglophone Bevölkerung forderte, am 05. Februar die Anführer lebend zu sehen, was jedoch nicht passierte. An diesem Montag fand zum ersten Mal wieder ein ernsthafter Ghost Town Tag statt, bei dem die Straßen wie leer gefegt gewesen sein sollen – ich bin selbst Zuhause geblieben -, ansonsten folgten aber keine Reaktionen darauf, dass die Regierung nicht auf diese Forderung eingegangen ist.

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Erschießungen sowohl von Polizisten/ Gendarmen/ Soldaten als auch Separatisten und Zivilisten sowie Verwüstungen ganzer Dörfer; es ist allerdings in vielen Fällen nicht klar, ob sie wirklich etwas mit der Krise zutun haben oder unabhängig davon sind und zu Propagandazwecken missbraucht werden.

Am Sonntag, den 11. Februar 2018 ist der nationale Jugendtag in Kamerun, an dem – wie mir erzählt wurde – eigentlich immer alle Jugendgruppen, Schulklassen etc. in einer großen Parade marschieren. Die Anführer „Ambazonias“ haben bereits angekündigt, den Jugendtag zu boykottieren, weshalb momentan nicht klar ist, ob und wenn ja, was am nächsten Sonntag passieren wird.

Nachdem ich dem ein oder anderen mit diesem Post nun vielleicht Angst gemacht habe, kann ich euch beruhigen, dass es mir selbst hier gut geht und ich keine Angst haben brauche, da ich außerhalb des Konflikts stehe und es daher keinen Grund gibt, weshalb ich in irgendeiner Art und Weise angegriffen werden sollte. Das nächste Wochenende werde ich wieder in Romajay im Kloster verbringen (allerdings nicht direkt aus Sicherheitsgründen, sondern weil die Sisters uns gebeten haben, ihnen beim Osterkerzen bemalen zu helfen) und ich werde versuchen, euch über die weiteren Geschehnisse auf dem Laufenden zu halten.

Quellen/ Zum Weiterlesen

Friedrich-Ebert-Stiftung: Kamerun - die anglophone Krise; Mehr als nur ein Sprachenstreit (von August 2017)
IRIN: Cameroon Government 'declares war' on secessionist rebels (Artikel vom 04.12.2017)

Reuters: Cameroon seperatist leader taken into custody in Nigeria (Artikel vom 07.01.2018)
Junge Welt: Eskalation in Kamerun (Artikel vom 10.01.2018)
Deklaration der anglophonen Bischöfe vom 02. Oktober 2017 (habe ich leider nicht öffentlich im Internet gefunden, aber wer daran Interesse hat, kann mir einfach schreiben, dann schicke ich sie per Mail)

Wenn ihr weitere Artikel lesen wollt: auf deutsch berichtet vor allem die taz relativ regelmäßig (allerdings sollte man die Artikel lieber mit etwas Vorsicht genießen, die passen zum Teil nicht zu meinen Beobachtungen) und auf englisch Journal du Cameroun.

17. bis 20. Dezember 2017

Früh am Sonntagmorgen brachen wir auf unsere erste große Reise auf - es ging nach Yaoundé, die Hauptstadt Kameruns, um Elis Vater vom Flughafen abzuholen und auf dem Rückweg durch Foumban, laut Reiseführer der "südlichste Vorbote islamischer Kultur in Kamerun" und eine Stadt, die uns viel Kultur versprach. Doch Eli und ich reisten nicht allein, sondern wurden begleitet von Christa und Philip, den beiden Reverse-Freiwilligen, die gerade ein Jahr in Deutschland verbracht haben, und Brain, der uns im Auto des Jugendzentrums fuhr.

Nach einer langen Autofahrt mit nur einem kurzen Stop in Makénéné, einem langgezogenen Ort, in dem sich ein Essensstand an den anderen reiht, weshalb dort auch so ziemlich jedes Auto hält, kamen wir schließlich am Nachmittag in Yaoundé an. Wir bezogen unsere Zimmer in der National Episcopal Conference, der Bischofskonferenz von Kamerun, und vertrieben uns noch die Zeit damit, die nah gelegene Basilica zu besuchen. Auf dem Weg zum Flughafen, machten wir einen kurzen Halt bei einer Familie, die Christa und Philip dabei geholfen hat, ihre Visa für Deutschland zu erhalten. Elis Vater ist sicher in Kamerun angekommen und müde von der langen Reise auf beiden Seiten verschwanden wir alle recht schnell in unseren Betten.

Die Basilika von Yaoundé in der Nähe der Bischofskonferenz

Am nächsten Morgen wurde ich nicht nur von der strahlenden Sonne, sondern auch von einer Marschmusik spielenden Blaskapelle geweckt - es war das erste Mal, dass ich solche Musik hier hörte. Christa, mit der ich mir das Zimmer teilte, erzählte mir, dass die Musik wohl von der nahegelegenen Kaserne käme, in der die Soldaten am Morgen zu Marschmusik antreten mussten. Ein ganz schöner Kontrast zur üblichen kamerunischen Musik, deren Rhythmen alles andere als streng und geordnet sind.

Nach dem Frühstück machten wir uns gleich auf den Weg nach Foumban, was auch trotz Brains halsbrecherischen Tempo eine Tagesreise war. Daher sahen wir diesmal nicht besonders viel von der Hauptstadt - das sollte bei unserem nächsten Besuch hier allerdings anders sein.

In Foumban besuchten wir tags darauf das Palastmuseum, das wirklich schön gemacht war. Bei einer Führung konnten wir viel über das Volk der Bamoun lernen, das auch verschwistert mit dem Nso-Volk (das Volk in/ um Kumbo herum) ist. So erfuhren wir beispielsweise, dass die Bamoun nicht immer nur von Männern, sondern auch zwei Mal von Frauen regiert wurden (einmal davon allerdings nur für 30 Minuten, da die Königin die Macht an ihren Sohn übergab; allerdings soll sie dennoch weiterhin die eigentliche Herrscherin gewesen sein). Ein weiterer Fon hatte außerdem über 600 Frauen und war ursprünglich Muslim, wollte dann allerdings zum Christentum konvertieren, da er als Muslim nicht rauchen durfte. Als er feststellte, dass ihm als Christ dafür nur eine Ehefrau erlaubt war, gründete er kurzerhand seine eigene Religion, in der er sowohl rauchen als auch beliebig viele Ehefrauen halten konnte. Die Religion, die in seiner Regierungszeit zahlreiche Anhänger fand, löste sich nach seinem Tod aber wieder auf und nun ist das Königreich mehrheitlich muslimisch geprägt.

Der Palast von Foumban

Die Fons der Bamoun

Nach dem Museum besuchten wir noch das Tam Tam Haus, in dem sich eine etwa sechs Meter lange Trommel befindet, die dazu dient, das Volk zusammenzurufen, da ihr Klang im ganzen Königreich hörbar ist - oder zumindest hörbar war bevor die Straßen von Bikes und Autos bevölkert waren. Außerdem wurden wir durch die Künstlerstraße geführt, in der allerlei Kunsthandwerk hergestellt wurde und wir hatten sogar die Möglichkeit zu sehen, wie diese Dinge hergestellt wurden.

Den Rest des Tages erledigten wir nur ein paar Einkäufe auf dem Markt in Foumban (der allerdings nicht so besonders ist, wie der Reiseführer es verspricht) und ruhten uns aus, bevor es am nächsten Tag wieder zurück in unser Zuhause nach Kumbo ging.